Trinchero!

Sommerens besøg sammen med Italienska Viner hos Trinchero er lidt på afstand og vi har gensmagt mange af vinene herhjemme, for nogles vedkommende endda flere gange. Så nu er det tid til rapporten fra et smukt besøg hos en fantastisk producent:

Først må man forbi ‘Dræberhunden King’. Men så får man et fantastisk syn fra Trincheros gårdsplads ned over denne smukke del af Monferrato med de bløde barbera-klædte bakker. Trinchero ligger i Agliano Terme og kandiderer til Piemontes bedste biodynamiske producent. Går nogen rundt med natur-fordomme får de dog ikke megen føde på gården her. En strømlinet og ultraseriøs målbevidsthed lyser ud af bygninger og Trinchero’erne - ingen hippieromantik her.

Ezio Trinchero var blandt de allerførste i Piemonte til at lægge om til biodynamik. Dengang var det ugleset, men resultaterne har talt for sig selv og tidsånden har i den grad bevæget sig i Trincheros retning, ikke mindst de seneste år. De økologiske og traditionelle principper giver yderst terroir-drevne vine som oser af ophav og sorter. Vinene spontangærer på fade eller cementtanke og lagrer på op til næsten hundrede år gamle botti af slovensk eg og kastagne, som omhyggelige holdes ved lige, så de ikke går til. Aftappes uden svovl eller filtrering.

Trincheros vine er fantastiske, og jeg kan på det varmeste anbefale at gå forbi Stefan Jensens ‘Terroiristen', som importerer mange af dem til Danmark. Her er dem vi har smagt:

2011 Trinchero, Trabic

Fra en lille parcel med merlot. Lang maceration og lagring 18 måneder på store fade. Sortrød farve og en dyb, blød og krydret duft - intens og interessant og med en levende dybde. Balsamico, basilikum, timian, kål, sødlakrids og friskt læder sammen med en mørk og blød frugt af brombær og solbær. Klokkeklart Trinchero, men merlot fornægter sig alligevel ikke, der er et snert af bdx-højrebred i den saftige syre der løber som et slankt bånd over den generøse, bløde frugt. Lak, aubergine og svampe i finish og eftersmag. Rigtig godt greb i strukturen med flotte tanniner i afslutningen og en fast syre hele vejen igennem.

2011 Trinchero, Bianco
‘Bianco’ er så meget sagt, og er vel nærmest ment som en joke. En decideret orange vin på 60% arneis og 40% malvasia som får 8 dages skalkontakt og lagrer et år på botti. Helt fantastisk duft med nybagt rugbrød, hasselnødder, abrikos, muskat og lakrids. Duften udvikler sig hurtigt i glasset og ender i en nærmest sauternes-agtig duft med masser af aroamatisk sødme. Tør og rig i smagen med lakrids og abrikosfrugt. Flot struktur og greb og fine æteriske toner af lak i finishen.

2012 Trinchero, Rosso Palme

Brachetto bruges næsten udelukkende til sød frizzante, men Trinchero vinificerer den som tør, stille rødvin. Duften er aromatisk med en roseagtig parfume, ramk lakrids og frugt af pære, hyben og jordbær. En meget karakteristisk næse som sender tankerne direkte tilbage til Sottimanos tørre brachetto. En klart underkendt drue til tør vin - frisk og parfumeret og udpræget Piemonte. En slags blanding af ruché og dolcetto, hvis det vækker et billede.

Både hård og slikket i smagen med den parfumerede bærfrugt og så en utroligt frisk og tændt struktur med høj syre og faste, grenede tanniner. Lakrids og løvstikke i finishen. En skøn, fræk og frisk vin.

2008 Trinchero, Barbera d’Asti Superiore ‘Terre del Noce'
En måneds maceration på cement og et år på store fade. Ingen tilsat svovl. Flot aroma med mørk frugt og bambus og bålrøg. En saftig, blød og ganske ligetil barbera med blød frugt af brombær og kirsebær. Syre og mineraler støtter op og det er en barbera i imponerende balance med rank struktur og flot frugt. Den rustikke stil hos Trinchero klæder de 'bløde' sorter som barbera og merlot rigtig godt.

2007 Trinchero, Barbera d’Asti Superiore ‘Vigna del Noce’

Trincheros top-barbera fra marken Vigna del Noce som blev plantet i 1929 (se billedet). 45 dages maceration og 2,5 år på botti.
Et sandt powerhouse af en barbera, som her i den varme 2007 er stor, kraftfuld og koncentreret. Bolchepræget duft - Kongen af Danmark, Maltbolcher, Spejderhagl - sammen med svampe, våd underskov, chokolade og lak-toner fra den lange maceration. Koncentreret og fyldig i smagen med blød og sød, tæt bolchefrugt, som bæres oppe af intens, barberatypisk syre, lakrids, jord og jern. Meget lang og vældig, kræver nok lagring for at runde af. Vigna del Noce regnes blandt de bedste barberaer overhovedet og kan lagre meget længe.

2009 Trinchero, Grignolino d’Asti

Kun smagt her i Danmark, hvor den kan købes hos Terroiristen. Hvilken vin! Lys, orangerød farve. Stor, kompleks og helt fantastisk duft - man bliver totalt grebet af fryd hver gang man dufter i glasset! Min medsmagerske siger at det er som at stikke næsen ned i hendes barndoms mose: Jord, råd, brakvand, moskus. Tilføj rust, ferskensten, gammelt læder og lak. Det er stort, modent og kompleks - og blindt havner man uden tvivl i Barolo. Smagen er tør og lakket med et væld af tørrede bær og blomster sammen med hård rust-kerne og magtfulde tanniner. Lang og kompleks. En smuk vin, en af årets vinoplevelser!

***

Tak til Trinchero'erne for gæstfriheden og IV for følgeskabet!

Rocche!

Nogle fantastiske dage i Piemonte med Italienska Viner fik et særligt omdrejningspunkt: Rocche dell'Annunziata. Og det på en yderst interessant måde: Fra kapselforseglede natureksperimenter med det fornemme druemateriale over moderne version på nye barriques til ultratraditionel ikonvin. Det kan dårligt blive mere forskelligt, gennemgående er kun det syngende potentiale i nebbiolo fra et af de bedste og mest elegante plots overhovedet.

Rocche ligger i Annunziata, der ligger nedenfor byen La Morra som også giver navn til denne nordvestlige Barolo-zone. Jordbunden er her lidt rigere end zonerne på den anden side af Barolo by og nebbioloudtrykket er generelt lidt blødere og mere elegant end de fx. de hårdt strukturerede Serralunga-baroli.

2007 Cav. Lorenzo Accomasso, Barolo Rocche Riserva
Et rørende besøg hos en legende, som efterlod os stumme af ærbødighed. Her havde vi været vidne til noget stort, et hele vejen igennem ikonisk forløb, hvor vi smagte to vine, den første blev hentet nede i botti'en mens vi ventede: 2007 Rocche Riserva er ikke flasket endnu og virker purung med dæmpede aromaer, der med luft blomstrer op i glasset til den mest delikate og elegante nebbiolo jeg har duftet til. Utrolig elegance i munden også med den fineste, slanke frugt af skovjordbær og appelsin, bløde fedtstensmineraler og uvirkeligt fintslebne tanniner. Eftersmagen er helt vild, syren og frugtintensiteten fortsætter med at tage fat i en overvældende længde. Stort!
Læs IV-Patriks glimrende beretning fra besøget her.

2010 Fratelli Revello, Barolo Rocche dell'Annunziata
I den stilistisk diametrale modsætning finder vi Fratelli Revello. Stor og koncentreret Barolo, som macerer kort og lagres på 50% nye barriques. I den her sammenhæng kan det ikke undgås at virke lidt klodset og man overvejer hvordan det mon skal gå med denne type producenter nu hvor vindene hastigt er ved at vende.. Revellos Rocche rotor-macereres dog ikke, og det kan mærkes - der er klar forskel i forhold til Conca og Giachini som gør. I Rocche (og Gattera) får den mere højfrekvente del af parfumespektret lov at trænge igennem det søde mellemregister af faddominerede aromaer: Toner af appelsinskal og hindbær folder sig ud øverst og i bassen ligger den sorte asfalt og sødlakrids.
Magtfuld og voldsom i munden, præget af frugtsødme, alkohol og bittertoner. Asfalt, malurt og vaniliekogte bær. Tanninerne sætter hårdt ind og redder æren i en vin som er imponerende, men ikke udpræget elegant.

2012 Carussin, (Nebbiolo Rocche)
Helt uofficiel Rocche-vin som macererer 150 dage. De få (økologiske) druer har de fået lov at købe hos vennerne hos Erbaluna. Det fantastiske er at det her sublime druemateriale overhovedet ikke ser eg - vinificeres topseriøst med spontangæring og 150 dages skalkontakt og aftappes med det samme uden svovling,  klaring eller filtrering - med kapsel i stedet for kork. Stor vin som insisterer på at blive drukket ung.
Og hvilken friskhed! Det er jo helt uvant at dufte og smage nebbiolo på det her niveau uden påvirkning fra en eller anden form for lagring. Der er et vidunderligt liv i glasset med hurtig forandring - peanuts, friske svampe, lakrids og lidt tjære i duften. Slank og sprød frugt med masser af spids syre, men også en skøn rundhed og fylde fra den generøse men velbalancerede 12-årgang. En fantastisk vin, de forskellige nødde-, svampe-, lakrids- og ribs-, kirse- og tranebærnuancer spiller diskret med hinanden. Vinen er relativt kort, men til gengæld frisk og med skønt syrekick i finishen.

Stay tuned for mere fra Carussin, Trinchero, Accomasso og Revello! Et stort tak til Piemonte-veteranerne fra Italienska Viner for fantastisk følgeskab, knowhow og samvær!

Meuse

Et godt stykke fra den vinmæssige alfarvej bugter Meusefloden sig gennem det smukke Lorraine-landskab i det nordøstlige Frankrig. Området her sydøst for Verdun var en af første verdenskrigs mest brutale fronter, et faktum som står i skarp kontrast til den fred og idyl der nu hviler over småbyerne og landskabet.
Kapellet på billedet ovenfor og nedenfor ligger på bakken over Buxières-sous-les-Côtes og er sandsynligvis rejst i afmagt over vinlusens hærgen på skråningerne i Lorraine - som den gjorde det over det meste af Europa. Men lige lidt hjalp det og der er ikke blevet genetableret nogen nævneværdig vindyrkning her siden. Nu er skråningerne mest præget af mirabeller og kirsebær.



Et besøg i Lorraine er altså ikke for vinen, men ligesom der sikkert gør overalt i Frankrig - berømte AOC’er eller ej - produceres der vin her, noget af den endda særdeles udemærket. Allerbedst var den fine 2011 Domaine de Coustille Pinot Noir med en delikat duft af jordbær, røg og dild - germansk i stilen og klart på niveau med bedre basis-spätburgundere. 2010 Vincent Laroppe, Côtes de Toul Pinot Noir er fra Toul 40 km fra Buxerolles og Buxières og har en klart slankere profil med delikate hindbær, ribs, lerjord og kolde efterårblade. En virkelig spids og slank pinot med fine lakridsrodsnoter i finishen. Også 2009 Domaine de la Goulotte, Côtes de Meuse fra St. Maurice er værd at tjekke, en rustik sag på gamay ikke ulig Morgon’er i den rå ende med kirsebær og lakrids i duften og i smagen kraftig, syrlig rød frugt med rustikke tanniner. Deres hvide er ekstremt tør og de nægter at anvende dosage - også i den glimrende gris (rosé) og deres methode traditionelle brut.

Altså også her - på en af vinatlasets sorte pletter - produceres der vin som er værd at drikke, af personer som gør det med hjertet, tager varmt imod og i det hele taget er værd at møde. Lorraine kan varmt anbefales - om ikke for vinen så for landskabet, historien og indbyggerne!

TAK beaux-parents!

RheinWau #3: Besøg hos Weingut Leitz

Leitz danner sammen med Breuer Rüdesheims frontduo, byens vinmæssige svar på Barca & Real: De to bedste blandt mange gode. Leitz fokuserer udelukkende på Riesling, som dyrkes på nu ialt 40 hektar omkring Rüdesheim. Da huset blev opført i 40'erne på Theodor Heuss Straße, lå det ved markerne (nedenfor Kirchenpfad), nu er det midt i et villakvarter i Rüdesheims nye bydel.

Leitz producer økologisk, men vil ikke ikke godkendes eller skilte med det, fordi de vil have muligheden for at sprøjte minimalt hvis det skulle være nødvendigt. Lige sådan med gær - hovedsageligt bruges naturgær og indimellem tilsættes en smule kulturgær. 85%(!) af produktionen eksporteres.

Den bedste introduktion til Leitz på skandinavisk får man hos Finare Vinare som har oversat og bragt et glimrende og faktamættet foredrag af Johannes Leitz her. Atomwine er den danske importør og sælger ofte til gode priser.

Vi smager et udsnit af sortimentet i par. 2011 var et ekstremt år med det tørreste forår nogensinde og en sæson, som lå 3-4 uger tidligere en gennemsnittet og høst allerede fra 9. september. En meget frugtintens årgang, som Leitz trods anormaliteterne er glade for.

Basis

2011 Eins-Zwei-Dry Rheingau og Rüdesheimer

De to tørre basisrieslinge fra Leitz. Eins-zwei-dry er på druer fra hele Rheingau, Rüdesheimer er en kommunevin. Eins-zwei-dry har en kemisk og let floral næse med terpentin, hvide blomster og honning. Sødlig i munden med en fin struktur og på bagkanten. Rüdesheimer er tanden mere tæt i frugten og mere sprød i munden, fin granny smith-agtig frugt. En klart mere interessant vin og en fremragende basis-riesling. €10 hos Leitz.

2011 Rüdesheimer 'Magic Mountain'

Endnu en 'catchy' amerikanervenlig titel, som ironisk nok må hedde noget andet i USA, fordi forbrugerne der forbinder Magic Mountain med forlystelsen af samme navn i Disney Land.. Materialet er overskudsmost fra de fire marker nedenfor. Magic Mountain virker meget ung på nuværende med hård og mineralsk struktur i en karakteristisk, spids frugt af nektarin og ferskenskind.

Enkeltmarker

2011 Rüdesheimer Berg Schlossberg 'Ehrenfels' og Rüdesheimer Berg Rottland 'Hinterhaus'

Her er vi på Leitz's andele af de berømte skråninger og et klart niveau op fra basis-vinene. 'Alte Reben'-betegnelsen er væk fra mark-vinenes etiketter, som er blevet redesignet og har fået hver deres undertitel. Schlossberg er den stejleste af markerne med 60 graders hældning. Her fortsætter Magic Mountains slanke, hårde stil med frugt af nektarin og bitre stålmineraler. Indtrykket er overordnet harmonisk og især næsen er fin med delikate florale toner. Rottland er derimod intens og oppulent med masser af tropisk frugt i næsen. Tungere og mere tæt i munden, også her meget intens og man mærker i finishen at alkoholen er en procent højere (13,5).

2011 Rüdesheimer Berg Kaisersteinfels 'Terrassen' og Rüdesheimer Berg Roseneck 'Katerloch'

Kaisersteinfels er min favorit i hele det her flotte line-up. Kaisersteinfels ligger helt øverst ved skoven på Rüdesheimer Berg. Heroppe er Leitz' ældste stokke, op til 80 år. En virkelig smuk og ren næse af æble og hvide blomster, let og elegant i munden med akaciehonning og æble. Forbilledlig balance mellem syre, frugt og mineraler og en utrolig elegance, glæder mig til denne har ligget et par år! Roseneck har ligesom Rottland en højere alkohol og det føles tydeligt her sammen med Kaisersteinfels' lette renhed. Men Rosenecks næse er stor og flot, tropisk med lidt grøn-krydrede strejf og en flot længde i smagen. Markvinene koster €25-30 hos Leitz.

Udsigt over Roseneck med Kaisersteinfels øverst:

Frugtige og søde

2011 Dragonstone & Rüdesheimer Magdalenenkreuz Spätlese

Dragonstone fra Drachenstein-marken er en forførende easy-drinker med en fin duft af pink cripps-æbler og hyld. Sprød, sødlig og delikat i munden. 9% alkohol. Magdalenekreuz er tydeligvist mere seriøs! Den eneste vin idag med et lille antræk til petro-agtige aromaer i den friske, abrikosprægede frugt. Meget flot i munden, knusprig, ren og med en forførende sødme og høj intens syre. Min anden favorit i i dag.

2011 Rüdesheimer Berg Roseneck Spätlese

Speciel og karakteristisk næse med kunstig stearin, hvid chokolade og æble. En flot spätlese med en intens finish, kræver lagring for at folde sig mere ud.

2010 Rüdesheimer Drachenstein Auslese

Smuk auslese-næse med masser af tør-aromatiske træk af bivoks og rugmel, sød tæt frugt af dåsefersken og en skøn krydring af farin og sødtobak. Imponerende fylde i munden og suveræn længde. Oeschleværdier på grænsen til beerenauslese. En smuk auslese - gennemsigtig og tæt på samme tid! €35 hos Leitz.

Leitz out..

Et fantastisk line-up og indblik i Leitz's portefølje. Leitz er virkelig stærk i alle kategorier - suveræne basisvine, over store tørre mark-vine og til de søde vine. En friskhed og fokus er fælles for vinene og en forbilledlig evne til at udfolde terroiret: Forskellene på de forskelige marker er meget markante her og det er en fornøjelse at smage bjerget på den måde. Stor (tør) riesling kræver (ligesom fx. stor nebbiolo) tid for at folde sig ud og mark-11'erne virkede unge og lidt lukkede på nuværende - vi glæder os til at lagre et par af dem og følge dem!

Tak til alle i Rheingau for mange gode stunder!

RheinWau #2: Besøg hos August Kesseler

August Kesseler ligger i Assmannshausen i det vestlige Rheingau, rundt om Rhin-svinget fra Rüdesheim. Her i en af højborgene for tysk pinot er der larmende stille og intet af Rüdesheims forlorne turisme, men byen ligger mindst lige så smukt med de skovbeklædte skråninger på den modsatte bred og de snørklede brostensgader med vinrankerne stejlt hævet bag husene.

August Kesseler er verdensberømt for sin spätburgunder, men den står faktisk kun for 38% af produktionen og rieslingen er også på højeste niveau. Kesseler råder over 20 hektar i Assmannshausen, Rüdesheim og Lorch og eksporterer ca. 50% af produktionen. Vineriet er bogstaveligt talt hugget ind i skråningen - kælder, kontor, smagerum og vinothek. Alt her er småt og trangt og man har ikke fx. Weils albuerum til at bygge ud. Skruelågsvinene flaskes i lagerfaciliteter i Geisenheim.

Den unge og ambitiøse ønolog Kenneth Barnes viser kælder og vine frem og fortæller engageret om detaljer og ikke mindst om et lille team med en gejst, som virker utrolig sympatisk, ambitiøst og tændt. Et fint bekendtskab - håber vi ses igen, Kenny!

Spätburgunder

2010 'Pinot N' Spätburgunder

Husets basis-spätburgunder på druer fra Rheinau og en mindre andel fra forpagtninger i Pfalz (dog kun Rheingau i 2010). En vin oprindeligt ment især som exportvare til USA, som er et godt marked for Kesseler, men den er også blevet meget populær på hjemmemarkedet og man forstår hvorfor. Så 'basis' er det nemlig heller ikke. Et år på brugte barriques, som sætter et let fudge-præg på den fine pinot-næse af blød, rød kirsebær- og hindbærfrugt. Rigtig tiltrækkende i næsen! Frugtig og rød i munden med god krydring af lakridsrod og urter. En anelse svagere i finishen som er lidt kort og præget af syrligt æble. Imponerende af en entry-vin at være og for €15 får man meget pinot her.

2010 Rheingau Spätburgunder

I 2010 aftappede man ikke de store Lagen-vine Höllenberg og Schloßberg eller 'Cuvée Max', så materialet derfra er med her. 1500 flasker og 15 måneder på 30% nye barriques.

Flot krydret næse med oregano, mynte og spidskommen, røde æbler i frugten og lækkert diskret fadpræg af kaffe og karamel. Stor og blød i smagen med rund og koncentreret pinot-frugt, kraftfuld og elegant på samme tid. Meget ung og med intens syre og kølig, kridt-mineralsk afslutning. Super i finishen og lang. Både i duft og især i smagen mærker man et klart kvalitetshop fra 'Pinot N'. 2010 er ikke en god årgang for spätburgunder i Rheingau, men dette er ikke en svag vin overhovedet - tværtimod et kup med fuldblods-kesseler for €25 ex-cellar.

2009 Rheingau Spätburgunder

Meget mørkere i glasset end 10'eren. Stor og seriøs næse med mørke bær, laurbærblade, masser af lak og gummitoner fra fadet. Umuligt ikke at associere til stor traditionel brunello. Der er en knyttet, tæt dybde i næsen her, som kommer til at folde sig ud. Silkeblød i smagen med et egalt og præcist forløb. Lang og koncentreret i afslutningen med sødlakrids og cremede youghurttoner. Mørkere og større end 10'eren. €40 ex-cellar.

2007 Rheingau Spätburgunder

Let modnet farve. Klokkeklar cassis i næsen. Stikkelsbær, røde æbler og masser af frisk solbærfrugt. Modningstoner af støv, læder, æteriske træk og en lækker snavset karkludstone. Fantastisk i munden med utrolig blød frugtprofil og diskret fadopbakning af chokolade og læder. En imponerende vin i perfekt balance og den helt rigtige alder med både friskhed og modningstoner. Og så den der enestående blødhed.

Tre imponerende spätburgundere, som alle komfortabelt opererer i 90'erne pointmæssigt. 07'eren er vel min favorit lige nu, 09'eren bliver fantastisk og 10'eren er den bedste til prisen.

2010 Spätburgunder Rosé

På frasorterede, tidligt høstede spätburgunderdruer. Seriøst, jeg har set mørkere hvidvine end den her weißherbst! Ekstremt lys, meget speciel og helt igennem uimodståelig med en fremragende næse med marzipan, safran, jordbær og mejeri. Frisk syre og en delikat sødme fra 26g restsukker. En fantastisk sommervin, men deler sikkert vandende! One of a kind, love it.

Riesling

2010 Riesling Kabinett trocken 'Junge Reben'

Kesselers basis-riesling. Sødlig og rural næse med guldkorn og ensilage. Sød og imødekommende forrest i munden, men med meget hårde mineraler og syre i finishen. 

2010 og 2011 Lorcher Kapellenberg Riesling Kabinett trocken

Et trin op er rieslingen fra Kappellenberg. 2010 har en fin, slank næse af mineraler, stikkelsbær og youghurt. Hård og lidt kantet i munden med masser af bittertoner. 2011'eren er lukket og kølig i næsen, men anderledes parat i munden, hvor den er overraksende fyldig og intens. Høj syre og slank, syrlig frugt af grønne æbler - men med lidt luft kommer der en mere parfumeret tone af frisk ananas frem. €16 ex-cellar.

2010 og 2011 Rüdesheim Berg Roseneck Riesling Erstes Gewächs

Et stort niveau-hop op hvor især 2010'eren imponerer med en meget smuk rieslingnæse med frisk fersken, frisk abrikos og sten-mineraler i næsen. Stor og cremet i munden med et superflot og harmonisk forløb. Lang og med intens syre på bagkanten. 2011 er faktisk endnu en tand bedre med en super næse af karamel, nyt læder, abrikos, æblemos og honning. Flot i smagen - ung, koncentreret og med stor fylde. Det bliver en fantastisk vin om et par år og frem, den er kun knapt frigivet nu. €35 hos Kesseler.

2010 Lorcher Schloßberg Riesling Spätlese Trocken

Typisk og herlig spätlesenæse med blomstret og frugtig fylde. Æblemost, abrikos og stikkelsbærsyltetøj. Meget lang i afslutningen med den fineste anistone fra finish og ud.

2010 Rüdesheimer Berg Schloßberg Riesling Auslese

En super finale. Kesselers hvide er fuldt på højde med Leitz og Weil, også her på auslese-niveau. Petrotonerne ligger på lur i næsen sammen med tung tørret abrikos, lynghonning, sød ananas. Cremet tekstur i munden med masser af abrikos og honning og sødt bagværk. Virkelig godt og masser af auslese for €25.

RheinWau #1: Besøg hos Weingut Robert Weil

Robert Weil er en af Rheingaus topproducenter, både målt på volumen og kvalitet. Huset ligger i udkanten af den lille by Kiedrich små 10 km fra Rüdesheim og råder over ialt 85 hektar marker med perfekt eksponering og jordbund og et gennemsnitligt høstudbytte på 50 hl/ha. I modsætning til Rüdesheims marker ligger Kiedrich godt en kilometer inde i landet i 2-300 meters højde. Herovenfor vogter Kristus over de to Berglagen Gräfenberg og Turmberg.

Weil er igang med en omfattende ombygning og udvidelse af især kælderfaciliteterne, så der kan vi desværre ikke kigge indenfor. Men vi får en forbilledlig gennemgang af 2011-porteføljet af Martin Daniel i Weils superflotte Vinothek.

2011 var en udfordrende årgang i Rheingau, også for Weil. Foråret var meget varmt og tørt hvilket resulteret i en sæson som lå op til 3 uger tidligere end gennemsnittet. Sommeren var så til gengæld meget våd, men det forstærkede bare den tidlige modning og høsten gik igang allerede i anden uge af september. Varmt vejr kom først meget sent, hvilket gav gode vilkår for de senthøstede druer. Et varieret år, hvor resultatet ifølge Weil generelt set er vine med frugt og kraft, som alligevel har elegance og mineralitet i behold.

Sekt

2010 Rheingau Riesling brut Sekt

Med 35 grader i skyggen er der ikke noget som et airconditioneret smagerum og et glas afkølet sekt at starte på, og Weils brut spiller rollen perfekt. Med 12 gram restsukker er der en lille behagelig sødme i frugten af æble og hyldeblomst, som balancerer rigtig fint med syren. Lette kridtede mineraler. En forfriskende og meget harmonisk Sekt.

2010 Rheingau Riesling extra brut Sekt

Næsten ingen dosage. Hård og flintet næse med tydelige sur lie-noter. Både rugbrød og gærbrød og frugt af conference-pærer. Riesling-druen går meget tydeligt igennem her, især i munden som har meget flot balance og god længde. En brydsk, men harmonisk sekt som kan lagre rigtig godt, tror jeg. Til €18 ex-cellar er der her tale om kup, hvis man kan finde dem.

Basis

2011 Rheingau Riesling Trocken

Denne basis-riesling står for hele halvdelen af Weils produktion og er husets store bread-and-butter vin. Denne riesling er på kortet i rigtig, rigtig mange restauranter i tyskland og er også en eksportsucces, selvom udlandet stadig mest eftertragter vinene med restsødme fra tyskland. En åben og frisk riesling med god, mineralsk næse med frisk pære, youghurt og lidt surdej. Druetypisk og klassisk basistrocken med lang og intens syre i eftersmagen.

2011 Kiedricher Riesling Trocken

Et trin op fra basis-rieslingen er denne kommunevin fra Kiedrich af materiale fra cruerne (som fx. Leitz' Magic Mountain eller Kellers Von der Fels). Den høstes en uge senere end druerne til basis-rieslingen.

Klart mere koncentreret og fyldig i duften end basis-rieslingen. Ingen tvivl om at vi er et niveau oppe her. Fyldig i munden med en interessant frugt næsten af tidlige jordbær. Men knastør og en ungdommeligt bitter finish, som har flot koncentration og syre. Bliver flot med et par år på bagen (tip: Jysk Vin sælger lige nu resterne af 09'eren til 119 kr!).

Enkeltmarkerne

2011 Kiedrich Klosterberg Riesling Trocken

Klosterberg skiller sig ud med en blød og floral parfume af hvide og gule blomster. I smagen er den superelegant og blød med en levende frugt og en sart, blomstret finish. En parfumeret perle.

2011 Kiedrich Turmberg Riesling Trocken

Turmberg og Gräfenberg er de to oprindelige topmarker hos Weil. Turmberg er meget anderledes end Klosterberg - virkelig mineralsk med en kompleks næse med flint, stål, rust. Sprød og knusprig tekstur i munden med slank lys frugt og mineraler af både salt, sten og jern. Friskt syrlig-bitter granny smith-æble dominerer frugten, især ud i eftersmagen. Min favorit af de tre.

2011 Kiedrich Gräfenberg Riesling Trocken

Gräfenberg er pt. kke så karakteristisk i næsen med lidt klassisk rieslingfrugt og youghurt-toner. Det er i munden det foregår, en tætpakket vin som er fyldig og alligevel elegant i sin spidse tekstur. Syren er helt vild her, der er masser af tætte bittertoner og især finishen er simpelthen overvældende i sin styrke. En heftig vin!

Tre meget smukke tørre enkeltmarksvine, som alle lagrer delvist (30%) på store fade. De vinificeres ens, men terroiret går meget tydeligt igennem her og det er vine i overordnet samme stil (naturligvis), men med store forskelle. Kogt ned til ét ord pr. vin: Blomster - mineraler - syre. Klosterberg virker allerede klar til at drikke, de to andre er meget unge nu og kan lagre længe. €22,25 ex-cellar.

Søde

2011 Rheingau Riesling Spätlese

Basis-spätlesen åbner med en frenragende næse af majroe, hyld og lynghonning. Lidt enkelere i munden hvor den begynder sødt og fader hurtigt ud i en lidt svag finish. Fine honning-toner i eftersmagen. Man mærker at vi er på basisniveau her, men hos Weil er det højt. 80 g/l restsukker, €21 ex-cellar.

2011 Kiedrich Gräfenberg Riesling Spätlese

Stor og flot næse med abrikos og mørk-søde toner af maltbolche og farin. Den dufter vidunderligt og er helt suveræn i munden med både stor fylde og sprød struktur. Især længden er virkelig imponerende, syren folder sig ud langt ude i afslutningen og bliver bare ved og ved. 105 g/l restsukker, €36 ex-cellar.

2011 Kiedrich Gräfenberg Riesling Auslese

Med auslesen står vi i døren til de ædelsøde gemakker hvor Weil for alvor er berømt. BA og TBA er forlængst udsolgt i forsalg trods priser fra €300 og opefter pr. flaske.

Med auslesen forstår man hvorfor. En suveræn og meget karakteristisk næse med smuk, kraftig sukat, althea, bivoks og honning. Koncentreret, viskos og tæt i smagen hvor især sødmen i finishen er imponerende og overvældende. En smuk og kompleks vin som bliver magisk om 10+ år. 125 g/l restsukker, €70 ex-cellar.

Jysk Vin er den danske importør af Robert Weil.

RheinWau!

Più Riesling! Riesling og nebbiolo danner efter min mening deres helt egen liga blandt druesorter. De skiller sig ud blandt verdens mange fantastiske sorter af flere grunde, men måske især fordi de begge besidder en slags trancendental evne: De smager på en måde mere af riesling og nebbiolo end af 'hvidvin' og 'rødvin'.

Vi besøger Rheingau og det fantastiske flodsving ved Rüdesheim, hvor Rhinen drejer fra vestlig retning og mod nord og danner den berømte skråning på den nordlige bred som regnes for at give nogle af de bedste betingelser for riesling overhovedet. Her ligger berømthederne bogstaveligt talt ranke om ranke: Kaisersteinfels, Roseneck, Rottland, Schloßberg osv. Mod øst fra Rüdesheim fortsætter Rheingaus marker mod Geisenheim, Kiedrich, Erbach og helt over forbi Wiesbaden til den østlige enklave ved Hochheim. Og mod nordvest rundt om Rhein-svinget ligger Assmannshausen med sine fantastiske spätburgunder-marker og den vestlige forpost Lorch.

Vi ankommer netop som sommeren endelig er brudt igennem i det meste af nordeuropa efter en usædvanlig sløj og kold start. Og ligesom alle os maddikefarvede nordboere straks forbrændes i solen og bliver røde som fjordrejer i gryden, så er disse dage potentielt katastrofale for druerne: Producenterne har på grund af det kolde og våde vejr været nødt til at fjerne rigtig mange blade for at klaserne kan tørre og suge det lys der har været. Nu står de så helt forsvarsløse overfor den hamrende sol og med temperaturer på op til 45 gr. i solen har det været en alvorlig stressfaktor, som dog fik en foreløbig ende med omslaget i lørdags (28/7).

Stay tuned her på Più Rosso Riesling, hvor vi poster fra vores weingut-besøg de næste dage. VDP's lagen-kort over Rheingau kan findes her.