2009 Künstler, Rheingau Spätburgunder Tradition

2009 er en lovprist årgang for spätburgunder i Rheingau og Künstler er Hochheims mest berømte producent. Efter Kesselers sublime spätburgundere er det spændende at smage fra den modsatte ende af Rheingau, den lille enklave helt mod øst ved Hochheim, hvor Mainfloden løber til Rhinen.

'Tradition' er Künstlers basis-spätburgunder, som lagrer knapt et år på store, gamle fade. Farven er helt lys og transparent rubin-/tomatrød. Duften åbner med en supertypisk pinot-frugt med masser af hindbær, tranebær, appelsinskal, mint og lidt maling/lak-kemi. Også en blød lædertone som ændrer sig til ristet brød eller pinjekerner med luft. Det her er klart en anden stil end Kesselers lidt mørkere pinot. Syrlig og slank.

Smagen er spids og syrlig forrest, men så åbner den op og tilføjer lidt fylde i frugten og en blød sødme på bagkanten. Vidunderlig frugt med masser af liv, kraft og syre, næsten limeagtig i syrligheden. Finishen er intens med toner af pinjekerner og lakrids. Alkoholen og en lille sødme sødmen giver lidt likør/trifli-vibes i eftersmagen, men det fortager sig med luft.

En fremragende basispinot, som minder mig lidt om Nals Margreids Mazzon i stilen: Lys, æterisk og alligevel med kompleksitet og finesse. De 14% er på grænsen her i så slank en vin, men det går lige, især hvis den ikke er for varm og er sammen med mad naturligvis.

Dag to er duften domineret af lakrids og lidt chokolade med sprøde mineraler og livlig syre i munden. Og selv efter endnu et par dage en sand fornøjelse at snuse til og drikke. En flaske jeg nød alene over flere aftener og jeg så frem til hver eneste mundfuld og snus. Det er faktisk sjældent, ikke kun når det gælder basisvine. €17 hos Weinladen Schmidt.

89

RheinWau #3: Besøg hos Weingut Leitz

Leitz danner sammen med Breuer Rüdesheims frontduo, byens vinmæssige svar på Barca & Real: De to bedste blandt mange gode. Leitz fokuserer udelukkende på Riesling, som dyrkes på nu ialt 40 hektar omkring Rüdesheim. Da huset blev opført i 40'erne på Theodor Heuss Straße, lå det ved markerne (nedenfor Kirchenpfad), nu er det midt i et villakvarter i Rüdesheims nye bydel.

Leitz producer økologisk, men vil ikke ikke godkendes eller skilte med det, fordi de vil have muligheden for at sprøjte minimalt hvis det skulle være nødvendigt. Lige sådan med gær - hovedsageligt bruges naturgær og indimellem tilsættes en smule kulturgær. 85%(!) af produktionen eksporteres.

Den bedste introduktion til Leitz på skandinavisk får man hos Finare Vinare som har oversat og bragt et glimrende og faktamættet foredrag af Johannes Leitz her. Atomwine er den danske importør og sælger ofte til gode priser.

Vi smager et udsnit af sortimentet i par. 2011 var et ekstremt år med det tørreste forår nogensinde og en sæson, som lå 3-4 uger tidligere en gennemsnittet og høst allerede fra 9. september. En meget frugtintens årgang, som Leitz trods anormaliteterne er glade for.

Basis

2011 Eins-Zwei-Dry Rheingau og Rüdesheimer

De to tørre basisrieslinge fra Leitz. Eins-zwei-dry er på druer fra hele Rheingau, Rüdesheimer er en kommunevin. Eins-zwei-dry har en kemisk og let floral næse med terpentin, hvide blomster og honning. Sødlig i munden med en fin struktur og på bagkanten. Rüdesheimer er tanden mere tæt i frugten og mere sprød i munden, fin granny smith-agtig frugt. En klart mere interessant vin og en fremragende basis-riesling. €10 hos Leitz.

2011 Rüdesheimer 'Magic Mountain'

Endnu en 'catchy' amerikanervenlig titel, som ironisk nok må hedde noget andet i USA, fordi forbrugerne der forbinder Magic Mountain med forlystelsen af samme navn i Disney Land.. Materialet er overskudsmost fra de fire marker nedenfor. Magic Mountain virker meget ung på nuværende med hård og mineralsk struktur i en karakteristisk, spids frugt af nektarin og ferskenskind.

Enkeltmarker

2011 Rüdesheimer Berg Schlossberg 'Ehrenfels' og Rüdesheimer Berg Rottland 'Hinterhaus'

Her er vi på Leitz's andele af de berømte skråninger og et klart niveau op fra basis-vinene. 'Alte Reben'-betegnelsen er væk fra mark-vinenes etiketter, som er blevet redesignet og har fået hver deres undertitel. Schlossberg er den stejleste af markerne med 60 graders hældning. Her fortsætter Magic Mountains slanke, hårde stil med frugt af nektarin og bitre stålmineraler. Indtrykket er overordnet harmonisk og især næsen er fin med delikate florale toner. Rottland er derimod intens og oppulent med masser af tropisk frugt i næsen. Tungere og mere tæt i munden, også her meget intens og man mærker i finishen at alkoholen er en procent højere (13,5).

2011 Rüdesheimer Berg Kaisersteinfels 'Terrassen' og Rüdesheimer Berg Roseneck 'Katerloch'

Kaisersteinfels er min favorit i hele det her flotte line-up. Kaisersteinfels ligger helt øverst ved skoven på Rüdesheimer Berg. Heroppe er Leitz' ældste stokke, op til 80 år. En virkelig smuk og ren næse af æble og hvide blomster, let og elegant i munden med akaciehonning og æble. Forbilledlig balance mellem syre, frugt og mineraler og en utrolig elegance, glæder mig til denne har ligget et par år! Roseneck har ligesom Rottland en højere alkohol og det føles tydeligt her sammen med Kaisersteinfels' lette renhed. Men Rosenecks næse er stor og flot, tropisk med lidt grøn-krydrede strejf og en flot længde i smagen. Markvinene koster €25-30 hos Leitz.

Udsigt over Roseneck med Kaisersteinfels øverst:

Frugtige og søde

2011 Dragonstone & Rüdesheimer Magdalenenkreuz Spätlese

Dragonstone fra Drachenstein-marken er en forførende easy-drinker med en fin duft af pink cripps-æbler og hyld. Sprød, sødlig og delikat i munden. 9% alkohol. Magdalenekreuz er tydeligvist mere seriøs! Den eneste vin idag med et lille antræk til petro-agtige aromaer i den friske, abrikosprægede frugt. Meget flot i munden, knusprig, ren og med en forførende sødme og høj intens syre. Min anden favorit i i dag.

2011 Rüdesheimer Berg Roseneck Spätlese

Speciel og karakteristisk næse med kunstig stearin, hvid chokolade og æble. En flot spätlese med en intens finish, kræver lagring for at folde sig mere ud.

2010 Rüdesheimer Drachenstein Auslese

Smuk auslese-næse med masser af tør-aromatiske træk af bivoks og rugmel, sød tæt frugt af dåsefersken og en skøn krydring af farin og sødtobak. Imponerende fylde i munden og suveræn længde. Oeschleværdier på grænsen til beerenauslese. En smuk auslese - gennemsigtig og tæt på samme tid! €35 hos Leitz.

Leitz out..

Et fantastisk line-up og indblik i Leitz's portefølje. Leitz er virkelig stærk i alle kategorier - suveræne basisvine, over store tørre mark-vine og til de søde vine. En friskhed og fokus er fælles for vinene og en forbilledlig evne til at udfolde terroiret: Forskellene på de forskelige marker er meget markante her og det er en fornøjelse at smage bjerget på den måde. Stor (tør) riesling kræver (ligesom fx. stor nebbiolo) tid for at folde sig ud og mark-11'erne virkede unge og lidt lukkede på nuværende - vi glæder os til at lagre et par af dem og følge dem!

Tak til alle i Rheingau for mange gode stunder!

RheinWau #2: Besøg hos August Kesseler

August Kesseler ligger i Assmannshausen i det vestlige Rheingau, rundt om Rhin-svinget fra Rüdesheim. Her i en af højborgene for tysk pinot er der larmende stille og intet af Rüdesheims forlorne turisme, men byen ligger mindst lige så smukt med de skovbeklædte skråninger på den modsatte bred og de snørklede brostensgader med vinrankerne stejlt hævet bag husene.

August Kesseler er verdensberømt for sin spätburgunder, men den står faktisk kun for 38% af produktionen og rieslingen er også på højeste niveau. Kesseler råder over 20 hektar i Assmannshausen, Rüdesheim og Lorch og eksporterer ca. 50% af produktionen. Vineriet er bogstaveligt talt hugget ind i skråningen - kælder, kontor, smagerum og vinothek. Alt her er småt og trangt og man har ikke fx. Weils albuerum til at bygge ud. Skruelågsvinene flaskes i lagerfaciliteter i Geisenheim.

Den unge og ambitiøse ønolog Kenneth Barnes viser kælder og vine frem og fortæller engageret om detaljer og ikke mindst om et lille team med en gejst, som virker utrolig sympatisk, ambitiøst og tændt. Et fint bekendtskab - håber vi ses igen, Kenny!

Spätburgunder

2010 'Pinot N' Spätburgunder

Husets basis-spätburgunder på druer fra Rheinau og en mindre andel fra forpagtninger i Pfalz (dog kun Rheingau i 2010). En vin oprindeligt ment især som exportvare til USA, som er et godt marked for Kesseler, men den er også blevet meget populær på hjemmemarkedet og man forstår hvorfor. Så 'basis' er det nemlig heller ikke. Et år på brugte barriques, som sætter et let fudge-præg på den fine pinot-næse af blød, rød kirsebær- og hindbærfrugt. Rigtig tiltrækkende i næsen! Frugtig og rød i munden med god krydring af lakridsrod og urter. En anelse svagere i finishen som er lidt kort og præget af syrligt æble. Imponerende af en entry-vin at være og for €15 får man meget pinot her.

2010 Rheingau Spätburgunder

I 2010 aftappede man ikke de store Lagen-vine Höllenberg og Schloßberg eller 'Cuvée Max', så materialet derfra er med her. 1500 flasker og 15 måneder på 30% nye barriques.

Flot krydret næse med oregano, mynte og spidskommen, røde æbler i frugten og lækkert diskret fadpræg af kaffe og karamel. Stor og blød i smagen med rund og koncentreret pinot-frugt, kraftfuld og elegant på samme tid. Meget ung og med intens syre og kølig, kridt-mineralsk afslutning. Super i finishen og lang. Både i duft og især i smagen mærker man et klart kvalitetshop fra 'Pinot N'. 2010 er ikke en god årgang for spätburgunder i Rheingau, men dette er ikke en svag vin overhovedet - tværtimod et kup med fuldblods-kesseler for €25 ex-cellar.

2009 Rheingau Spätburgunder

Meget mørkere i glasset end 10'eren. Stor og seriøs næse med mørke bær, laurbærblade, masser af lak og gummitoner fra fadet. Umuligt ikke at associere til stor traditionel brunello. Der er en knyttet, tæt dybde i næsen her, som kommer til at folde sig ud. Silkeblød i smagen med et egalt og præcist forløb. Lang og koncentreret i afslutningen med sødlakrids og cremede youghurttoner. Mørkere og større end 10'eren. €40 ex-cellar.

2007 Rheingau Spätburgunder

Let modnet farve. Klokkeklar cassis i næsen. Stikkelsbær, røde æbler og masser af frisk solbærfrugt. Modningstoner af støv, læder, æteriske træk og en lækker snavset karkludstone. Fantastisk i munden med utrolig blød frugtprofil og diskret fadopbakning af chokolade og læder. En imponerende vin i perfekt balance og den helt rigtige alder med både friskhed og modningstoner. Og så den der enestående blødhed.

Tre imponerende spätburgundere, som alle komfortabelt opererer i 90'erne pointmæssigt. 07'eren er vel min favorit lige nu, 09'eren bliver fantastisk og 10'eren er den bedste til prisen.

2010 Spätburgunder Rosé

På frasorterede, tidligt høstede spätburgunderdruer. Seriøst, jeg har set mørkere hvidvine end den her weißherbst! Ekstremt lys, meget speciel og helt igennem uimodståelig med en fremragende næse med marzipan, safran, jordbær og mejeri. Frisk syre og en delikat sødme fra 26g restsukker. En fantastisk sommervin, men deler sikkert vandende! One of a kind, love it.

Riesling

2010 Riesling Kabinett trocken 'Junge Reben'

Kesselers basis-riesling. Sødlig og rural næse med guldkorn og ensilage. Sød og imødekommende forrest i munden, men med meget hårde mineraler og syre i finishen. 

2010 og 2011 Lorcher Kapellenberg Riesling Kabinett trocken

Et trin op er rieslingen fra Kappellenberg. 2010 har en fin, slank næse af mineraler, stikkelsbær og youghurt. Hård og lidt kantet i munden med masser af bittertoner. 2011'eren er lukket og kølig i næsen, men anderledes parat i munden, hvor den er overraksende fyldig og intens. Høj syre og slank, syrlig frugt af grønne æbler - men med lidt luft kommer der en mere parfumeret tone af frisk ananas frem. €16 ex-cellar.

2010 og 2011 Rüdesheim Berg Roseneck Riesling Erstes Gewächs

Et stort niveau-hop op hvor især 2010'eren imponerer med en meget smuk rieslingnæse med frisk fersken, frisk abrikos og sten-mineraler i næsen. Stor og cremet i munden med et superflot og harmonisk forløb. Lang og med intens syre på bagkanten. 2011 er faktisk endnu en tand bedre med en super næse af karamel, nyt læder, abrikos, æblemos og honning. Flot i smagen - ung, koncentreret og med stor fylde. Det bliver en fantastisk vin om et par år og frem, den er kun knapt frigivet nu. €35 hos Kesseler.

2010 Lorcher Schloßberg Riesling Spätlese Trocken

Typisk og herlig spätlesenæse med blomstret og frugtig fylde. Æblemost, abrikos og stikkelsbærsyltetøj. Meget lang i afslutningen med den fineste anistone fra finish og ud.

2010 Rüdesheimer Berg Schloßberg Riesling Auslese

En super finale. Kesselers hvide er fuldt på højde med Leitz og Weil, også her på auslese-niveau. Petrotonerne ligger på lur i næsen sammen med tung tørret abrikos, lynghonning, sød ananas. Cremet tekstur i munden med masser af abrikos og honning og sødt bagværk. Virkelig godt og masser af auslese for €25.

RheinWau #1: Besøg hos Weingut Robert Weil

Robert Weil er en af Rheingaus topproducenter, både målt på volumen og kvalitet. Huset ligger i udkanten af den lille by Kiedrich små 10 km fra Rüdesheim og råder over ialt 85 hektar marker med perfekt eksponering og jordbund og et gennemsnitligt høstudbytte på 50 hl/ha. I modsætning til Rüdesheims marker ligger Kiedrich godt en kilometer inde i landet i 2-300 meters højde. Herovenfor vogter Kristus over de to Berglagen Gräfenberg og Turmberg.

Weil er igang med en omfattende ombygning og udvidelse af især kælderfaciliteterne, så der kan vi desværre ikke kigge indenfor. Men vi får en forbilledlig gennemgang af 2011-porteføljet af Martin Daniel i Weils superflotte Vinothek.

2011 var en udfordrende årgang i Rheingau, også for Weil. Foråret var meget varmt og tørt hvilket resulteret i en sæson som lå op til 3 uger tidligere end gennemsnittet. Sommeren var så til gengæld meget våd, men det forstærkede bare den tidlige modning og høsten gik igang allerede i anden uge af september. Varmt vejr kom først meget sent, hvilket gav gode vilkår for de senthøstede druer. Et varieret år, hvor resultatet ifølge Weil generelt set er vine med frugt og kraft, som alligevel har elegance og mineralitet i behold.

Sekt

2010 Rheingau Riesling brut Sekt

Med 35 grader i skyggen er der ikke noget som et airconditioneret smagerum og et glas afkølet sekt at starte på, og Weils brut spiller rollen perfekt. Med 12 gram restsukker er der en lille behagelig sødme i frugten af æble og hyldeblomst, som balancerer rigtig fint med syren. Lette kridtede mineraler. En forfriskende og meget harmonisk Sekt.

2010 Rheingau Riesling extra brut Sekt

Næsten ingen dosage. Hård og flintet næse med tydelige sur lie-noter. Både rugbrød og gærbrød og frugt af conference-pærer. Riesling-druen går meget tydeligt igennem her, især i munden som har meget flot balance og god længde. En brydsk, men harmonisk sekt som kan lagre rigtig godt, tror jeg. Til €18 ex-cellar er der her tale om kup, hvis man kan finde dem.

Basis

2011 Rheingau Riesling Trocken

Denne basis-riesling står for hele halvdelen af Weils produktion og er husets store bread-and-butter vin. Denne riesling er på kortet i rigtig, rigtig mange restauranter i tyskland og er også en eksportsucces, selvom udlandet stadig mest eftertragter vinene med restsødme fra tyskland. En åben og frisk riesling med god, mineralsk næse med frisk pære, youghurt og lidt surdej. Druetypisk og klassisk basistrocken med lang og intens syre i eftersmagen.

2011 Kiedricher Riesling Trocken

Et trin op fra basis-rieslingen er denne kommunevin fra Kiedrich af materiale fra cruerne (som fx. Leitz' Magic Mountain eller Kellers Von der Fels). Den høstes en uge senere end druerne til basis-rieslingen.

Klart mere koncentreret og fyldig i duften end basis-rieslingen. Ingen tvivl om at vi er et niveau oppe her. Fyldig i munden med en interessant frugt næsten af tidlige jordbær. Men knastør og en ungdommeligt bitter finish, som har flot koncentration og syre. Bliver flot med et par år på bagen (tip: Jysk Vin sælger lige nu resterne af 09'eren til 119 kr!).

Enkeltmarkerne

2011 Kiedrich Klosterberg Riesling Trocken

Klosterberg skiller sig ud med en blød og floral parfume af hvide og gule blomster. I smagen er den superelegant og blød med en levende frugt og en sart, blomstret finish. En parfumeret perle.

2011 Kiedrich Turmberg Riesling Trocken

Turmberg og Gräfenberg er de to oprindelige topmarker hos Weil. Turmberg er meget anderledes end Klosterberg - virkelig mineralsk med en kompleks næse med flint, stål, rust. Sprød og knusprig tekstur i munden med slank lys frugt og mineraler af både salt, sten og jern. Friskt syrlig-bitter granny smith-æble dominerer frugten, især ud i eftersmagen. Min favorit af de tre.

2011 Kiedrich Gräfenberg Riesling Trocken

Gräfenberg er pt. kke så karakteristisk i næsen med lidt klassisk rieslingfrugt og youghurt-toner. Det er i munden det foregår, en tætpakket vin som er fyldig og alligevel elegant i sin spidse tekstur. Syren er helt vild her, der er masser af tætte bittertoner og især finishen er simpelthen overvældende i sin styrke. En heftig vin!

Tre meget smukke tørre enkeltmarksvine, som alle lagrer delvist (30%) på store fade. De vinificeres ens, men terroiret går meget tydeligt igennem her og det er vine i overordnet samme stil (naturligvis), men med store forskelle. Kogt ned til ét ord pr. vin: Blomster - mineraler - syre. Klosterberg virker allerede klar til at drikke, de to andre er meget unge nu og kan lagre længe. €22,25 ex-cellar.

Søde

2011 Rheingau Riesling Spätlese

Basis-spätlesen åbner med en frenragende næse af majroe, hyld og lynghonning. Lidt enkelere i munden hvor den begynder sødt og fader hurtigt ud i en lidt svag finish. Fine honning-toner i eftersmagen. Man mærker at vi er på basisniveau her, men hos Weil er det højt. 80 g/l restsukker, €21 ex-cellar.

2011 Kiedrich Gräfenberg Riesling Spätlese

Stor og flot næse med abrikos og mørk-søde toner af maltbolche og farin. Den dufter vidunderligt og er helt suveræn i munden med både stor fylde og sprød struktur. Især længden er virkelig imponerende, syren folder sig ud langt ude i afslutningen og bliver bare ved og ved. 105 g/l restsukker, €36 ex-cellar.

2011 Kiedrich Gräfenberg Riesling Auslese

Med auslesen står vi i døren til de ædelsøde gemakker hvor Weil for alvor er berømt. BA og TBA er forlængst udsolgt i forsalg trods priser fra €300 og opefter pr. flaske.

Med auslesen forstår man hvorfor. En suveræn og meget karakteristisk næse med smuk, kraftig sukat, althea, bivoks og honning. Koncentreret, viskos og tæt i smagen hvor især sødmen i finishen er imponerende og overvældende. En smuk og kompleks vin som bliver magisk om 10+ år. 125 g/l restsukker, €70 ex-cellar.

Jysk Vin er den danske importør af Robert Weil.

RheinWau!

Più Riesling! Riesling og nebbiolo danner efter min mening deres helt egen liga blandt druesorter. De skiller sig ud blandt verdens mange fantastiske sorter af flere grunde, men måske især fordi de begge besidder en slags trancendental evne: De smager på en måde mere af riesling og nebbiolo end af 'hvidvin' og 'rødvin'.

Vi besøger Rheingau og det fantastiske flodsving ved Rüdesheim, hvor Rhinen drejer fra vestlig retning og mod nord og danner den berømte skråning på den nordlige bred som regnes for at give nogle af de bedste betingelser for riesling overhovedet. Her ligger berømthederne bogstaveligt talt ranke om ranke: Kaisersteinfels, Roseneck, Rottland, Schloßberg osv. Mod øst fra Rüdesheim fortsætter Rheingaus marker mod Geisenheim, Kiedrich, Erbach og helt over forbi Wiesbaden til den østlige enklave ved Hochheim. Og mod nordvest rundt om Rhein-svinget ligger Assmannshausen med sine fantastiske spätburgunder-marker og den vestlige forpost Lorch.

Vi ankommer netop som sommeren endelig er brudt igennem i det meste af nordeuropa efter en usædvanlig sløj og kold start. Og ligesom alle os maddikefarvede nordboere straks forbrændes i solen og bliver røde som fjordrejer i gryden, så er disse dage potentielt katastrofale for druerne: Producenterne har på grund af det kolde og våde vejr været nødt til at fjerne rigtig mange blade for at klaserne kan tørre og suge det lys der har været. Nu står de så helt forsvarsløse overfor den hamrende sol og med temperaturer på op til 45 gr. i solen har det været en alvorlig stressfaktor, som dog fik en foreløbig ende med omslaget i lørdags (28/7).

Stay tuned her på Più Rosso Riesling, hvor vi poster fra vores weingut-besøg de næste dage. VDP's lagen-kort over Rheingau kan findes her.

2005 Keller, Westhofener Kirchspiel Riesling Spätlese GK

Moden spätlese fra Kellers Kirchspiel-parceller i Westhofen i det sydlige Rheinhessen.

Ungdommelig lysegul farve, ingen synlige tegn på alder. Ekstremt intens og tætpakket spästlese-næse med sød frugt af bagt ananas, dåsefersken og mirabelle. Frugten er pakket ind i masser af petroleum som sammen med en ultrablød og intens karamel nærmest giver kakaoagtige associationer. Også tørre skovtoner af tørre fyrnåle, harpiks og hø.

Stor og sød forrest i munden, fyldig og slikket med intens frugt igen af ananas, mirabelle, fersken og nymoset hindbær. Der er en enormt forfriskende sprødhed i strukturen som sammen med den levende syre skaber en smuk nuancering af den søde grundtone - strukturen er tætpakket og alligevel sprød og elegant. Finishen er ikke voldsom - vinen har masser af krop, men klinger i afslutningen langsomt og roligt ud i et elegant diminuendo med masser af schumannsk legefuld elegance: Grønne æbler, hindbær, mirabeller og kandis.

Det her er simpelthen fantastisk, en vidunderlig vin og en stor oplevelse. Så arketypisk riesling og spätlese. Atomwine importerer Keller, men har desværre solgt ud af disse 05-skønheder.

93

Chiarli Lambrusco: Salamino vs. Grasparossa

Vi smager to lambruscoer fra storproducenten Chiarli på hver sin lambrusco-sort.


2011 Chiarli, Lambrusco Salamino di Santa Croce Amabile

Lille, frugtig næse af sorte, frosne skovbær og maltøl. I smagen er der den karakterstiske frugt af hyldebær og den skønne kombination af saftet sødme og friskt bid fra syre og mousse. Let bitter og en anelse skarp i finishen, men overordnet en klart godkendt og ligefrem lambrusco.

2010 Chiarli, Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Amabile 'Mutina'

Lidt tilbageholdende i næsen også, men mere rund i den mørke frugt. Åh, hvilken blød lambrusco smagen byder på: Den sidste og klart den bedste flaske i kassen, hvilket beviser at Lambrusco ikke behøver brænde i kartonen; de kan lagre ganske fint et par år! Bløde, mørke bær og en rund tone i frugten nærmest af jordbær. Fin perlen og en god finish drevet af frugtsyre og lette bittertoner. Mums.

Der er ingen tvivl om at Carlo Merollis 'Mutina' (60 kr.) er den bedste vin her, men også salaminoen er udmærket og til 35 kr (afkølet!) i Kvickly får man en enkel, men autentisk lambrusco til en kuppris. Begge holder 7-8% og er amabile, dvs. halvtørre, og går glimrende til et utal af formål - aperitif, frugtdesserter, pastaretter etc.

Domaine de Ménard

Domaine de Ménard er et lille nyere hus på 10 hektar i Côte de Gascogne i sydvestfrankrig, som satser på hvidvine på lokale druer som colombard, ugni blanc og gros-manseng. Importeres af A-Vinstouw.

2011 Colombard - Sauvignon Côte de Gascogne IGP

60% colombard og 40% sauvignon. Lys gul farve og en kraftfuld ligefrem duft, som oser af sauvignon med masser af tomatstilk og græs sammen med slank frugt af citrus, nærmest over i citronskal. Lidt benet og meget tør i smagen med citronfrugt og grønne toner i front, som med luft dog åbner fint op og får rundere noter af hyldeblomst. En enkel hvidvin af god basiskvalitet, som er god til lettere mad. 59 kr.

84

2011 Cuvée Marine Côte de Gascogne IGP

60% colombard, 20% sauvignon og 20% gros-manseng. Strågul farve, en anelse mørkere end lillebroderen. Ikke så aromatisk i duften, men en frisk og elegant næse med lime, frisk ananas og græs og masser af mineraler. Virkelig frisk og crispy i munden med en fin frugt af især lime og en flot finish, hvor den friske frugt får en delikat farvning af anis. God syre og sprøde mineraler hele vejen.

En meget levende og attraktiv hvidvin, som har det der skal til for at levere sommerglæde i glasset, både med og uden mad. 69 kr.

86

2006 Calabretta, Carricante Sicilia IGT [revisit]

Det er et års tid siden sidst, dengang forventede jeg at lagring ville få denne alvorlige hvidvin til at folde sig lidt ud. Men njah, jeg har nu drukket to flasker af disse over de sidste uger og de indikerer begge at det nok ikke bliver bedre og måske endda er ved at være for sent.

Brunlig æblejuicefarvet med en lidt lukket duft af mælkechokolade, tobak og calvados. Mørke, cementagtige mineraler er tydelige i både duften og smagen, som virker lidt dump og usaltet. Der god koncentration i tonerne af bagte æbler og likør, men de tunge mineraler og især den kommenbitre alkohol (14%) har efter min mening fået overtaget, og syre og frugt er trængt for langt tilbage. Der er stadig noget meget fascinerende og flot over en så alvorstung og seriøs hvidvin, men den savner lidt saftig kontrast til det tunge for at virke harmonisk, imho.

Carricante er en drue som kan lagre længe og producenten her er jo i top, så udgangspunktet var perfekt - men nu har jeg ikke flere tilbage og det er egentlig ok. Kostede 105 kr. hos Carlo Merolli - også smagt her, her og her.

86

2011 Braida, Brachetto d'Acqui

Brachetto d'Acqui er den mindre kendte røde søster til den allestedsnærværende Moscato d'Asti. Brachetto dyrkes pletvis i det meste af Piemonte, men har sit egentlige hjem i Asti og Alessandria, især i området nord for Acqui Terme i DOCG'en Brachetto d'Acqui. Giacomo Bolognas 'Braida' er kendt for store, moderne barbera-vine, men laver også andre enkeltsortsvine fra Asti, bla. en aldeles glimrende og traditionel grignolino. Den søde brachetto her får skalkontakt i knap 2 døgn og gærer videre i tryktank indtil aftapning.

Lys, transperant rubinrød farve med lyselilla reflekser og let, hvidt skum. Duften er intenst indsmigrende med jordbær, kirsebær, vanilje, hyldeblomst og røde æbler.

Fløjlsblød og samlet i smagen med blød mousse og dyb frugt af kogte jordbær, modne krisebær, vanilje og en fascinerende tarte tatin-agtig karamel. Perfekt mousse, bredspektret sødme, levende bær-syre og fin længde med især røde æbler. 

En overlegen brachetto vævet i charmeuse. Bag det letlevende ydre har den en rund dybde, som åbenbarer at vi er på højeste kvalitetsniveau for typen og langt fra det sodavandede. 170/140/120 ved 1/6/12 stk hos Philipson eller €11 hos mair-mair.it i Italien.

90

2009 Occhipinti, Il Frappato

Top-frappato fra the rising star Arianna Occhipinti i Vittoria på Sydsicilien. Maceration i 50 dage og lagring 14 måneder på store fade. Dyrket biodynamisk, høstet ved lavt udbytte på 40 hl/ha, gæret på naturligt gær og aftappet med minimal svovltilsætning og uden klaring eller filtrering.

Rubinrød farve med rabarberkompotfarvede kanter. Duften er fantastisk med et fyrværkeri af tindrende lyse bær i genren tranebær, tyttebær, ribs, rabarber, skovjordbær osv: De helt slanke bær med masser af syre og bittertoner. Samtidig er der skøn pulver- og lakridsrodslakrids, en anelse læder og en pebret kryddertone. Stilen er naturlig, übermineralsk og lyst æterisk, og selvom det er måneder siden, sendes man omgående tilbage til sidst der var Occhipinti i glasset: Det her er så personligt som noget og man glemmer det aldrig.

Meget let i munden: Frugtdrevet, syrlig og spillevende vin, som er fantastisk sammen med mad og på trods af sit florlette ydre gemmer på en dyb kompleksitet i den friske saft. Med luft folder den ene bærnuance efter den anden sig ud, altid ledsaget af den mineralske og let peberkrydrede aromatik. Finishen føles en anelse svag - måske fordi alt andet er så syrligt og intenst: Næsten ingen tanniner (interessant at det kan lade sig gøre med så lang skalkontakt) og både syre og mineraler er ligesom allerede sat i spil forrest i forløbet. Men eftersmagen er meget lang og interessant og byder på masser af ribs, æbleskræl, mineraler og lidt sæbet parfume.

En smuk og let dansende vin, som kræver den rette temperatur (ikke for varm, ikke for kold!) og noget opmærksomhed for at folde alle sine facetter ud - men så belønnes man også. Cykl ind/ud til Cibi e Vini på Christianshavn og køb en flaske af den her fe-eliksir! Koster 188 kr eller lige nu i en fristende Occhipinti-kasse for 785 kr. Læs mere om Il Frappato hos Finare Vinare.

91

System-GrüVe

2011 Weingut Müller, Tassilo Grüner Veltliner Steinmauer

Fra Wachau. Hvidgrøn farve. Virkelig fin og elegant næse med frisk abrikos, grøn melon, crispy stål-mineralitet og letkrydret sødme alla småkagedej. Høj syre i smagen, igen masser af mineraler og en sprød tekstur som er rigtig delikat og indbydende. Minder rigtig meget om ung riesling - en virkelig skøn, slank og meget ren hvidvin!

2011 Weingut Leth, Grüner Veltliner Klassik Wagram

Fra Wagram. Meget mere Grüner-karakter her, intens krydring af kardemomme og kaffirlime og bitter frugt af citron og lime. Mere hård og kantet i munden, men også mere oppulent og fyldig i kroppen med god sødme i den bittersyrlige frugt. Fennikel-lakrids kommer til i finishen. Også her er der mineraler, men de er mere mørk-bitre og der er ikke den samme sprøde tekstur som i Wachau-udgaven. Til gengæld er den her veltliner mere druetypisk og en smule mere kompleks.

For en gangs skyld er svenskerne heldige med at have to så tilgængelige og lavt prissatte veltlinere. Begge fra Systembolaget, hhv. 77 og 69 Skr.

2009 Ricasoli, Rocca Guicciarda Chianti Classico Riserva

Rocca Guicciarda Chianti Classico Riserva er en System-klassiker som selv her ude midt i Småland er tilgængelig i Bolagets butikker. Moderne chianti-fortolkning med 80% sangiovese, 10% merlot og 10% cabernet, som lagrer 15 måneder på barriques og tonneaux.

Farven er mørk rubinrød. Rund og blød duft med masser af frugt af brombær og søde kirsebær sammen med youghurt, jord, tobak og en lille vaniljesødme. Umiddelbart mere merlot- end sangioveseagtig, men udmærket intensitet og saftighed.

Det bløde indtryk forstærkes i smagen, som er udpræget frugtig og meget rund. Syren er ok og pakker de mørke bær ind i bred youghurt og balsamico. Finishen er god og frugtdrevet med medium intensitet og noter af tobak og lidt sødlakrids - men helt tanninløs i afslutningen og også temmelig moderat styrke i eftersmagen.

Udmærket dybde (især med luft) i frugten, men som næsen antyder går associationerne mere i retning af merlot end sangiovese. Det er et meget rundt CC-udtryk, som efter min mening savner typicitet, stringens og struktur for at få mine safter til at stige. 139 Skr i Systembolaget - en velbeskrevet vin i den svenske bloggosfære, se den her googling.

85

2011 Quinta do Regueiro, Vinho Verde

Vi ser semifinale med et par portugisere på bordet: Vinho Verde fra Monção e Melgaço, den nordligste af kommunerne i Vinho Verde-regionen, som adskiller sig fra de andre med den syrerige drue alvarinho. Quinta do Regueiro er et lille hus på 6 hektar, som kun producerer disse to hvidvine og en mousserende.

2011 Quinta do Regueiro, Vinho Verde Alvarinho Reserva

Reservaen er på 100% alvarinho. Dyb gul-grøn farve og en seriøs, tung næse som med det samme afslører at vi er langt fra de lette, ultrafriske saft-vine som skyller den ristede fisk så vederkvægende ned i den portugisiske hede. En tæt næse med en mineral- og alkoholstruktur man nærmest kan dufte og frugt af passionsfrugt, pære og ymer.

Smagen er fyldig og tæt, men har et friskt spritz og en markant mineralsk rankhed. Også masser af passionsfrugt her i smagen sammen med pære og en tæt, animalsk syrlighed a la ymer. I eftersmagen dominerer pæren og så kommer der en vegetal tone til af fennikel og græs. Meget lang!

Det her er rigtig godt - en oppulent og frugtig hvidvin, men med masser af spændstig friskhed og fremfor alt syre nok til at balancere frugten.

88

2011 Quinta do Regueiro, Alvarinho/Trajadura

Lillebroderen på blanding af alvarinho og trajadura har ikke det samme at byde på. Kraftig pære i duften sammen med en delikat floralitet af hvide blomster. Også mørke mineraler som næsten dufter af tørre grene.

Virker meget sød i smagen med honningbolcher og tropefrugt og en klart mere plumb mouthfeel end den spændstige reserva. Syren frisker dog op hen mod finishen og der er overordnet set ok harmoni og især god fylde. En fin ledsager til mad hvor der er lidt sødme.

Paradoksalt nok virker reserva'en faktisk friskere end lillebroderen her, som er sødere og har en lavere syre. Men stadig et godt bud på en hvidvin, finishen redder balancen og kroppen er god.

84

Koster henholdsvis 129 og 89 kroner hos A Vinstouw.

2001 Radikon, Ribolla Gialla Giuli Venezia IGT

Radikon = radikalt ikon. Stanislao Radikon er en af pionererne i bølgen af 'naturlige' vine fra Friuli, som er produceret med minimal intervention. Hvidvinene vinificeres med lang skalkontakt og får derved den orange-brune farve og et præg i aroma og struktur som man ellers normalt kun finder mage i rødvine. Radikon råder over 12 tætplantede hektar i Collio-zonen og høster ved meget lave udbytter.

Et af ikonerne indenfor 'orangevin' er Radikons Ribolla Gialla, på den gamle indfødte friuli-drue, som er meget tykskindet. Derfor egner den sig særligt til denne ikke-interventionistiske vinifikation, fordi den den lange skalkontakt trækker det maksimale ud skindet, både smags- og aromastoffer og de vigtige antioxidanter. I 2001 var macerationstiden for Ribolla Gialla en måneds tid og derefter lagring på botti i 3 år. Ingen kemikalier eller maskiner i marken, ingen temperaturkontrol, gær, klaring, filtrering eller svovl i kælderen. 'Vin som min bedstefar lavede den i 30'erne' som Stanko Radikon siger.

Kobber-orange farve. Åbner med duft af øl, æblemost, brønd og syltede asier, men lukker gradvist op og samler sig til en smuk æterisk-udviklet duft af læder, intens lakrids, smør, mynte og sødme alla karamel og mælkechokolade foran frugten af æble og appelsin.

I munden er det først og fremmest et ferskt, næsten saltløst indtryk man får med vandmelon og let æble. Umiddelbart lidt enkel, men også smagen folder sig ud til en helstøbt og rig naturmund, som især afslutter rigtig flot med en intens finish af æble, lakrids, mynte og lette tanniner.Eftersmagen er lang med animalske toner af læder og smør i den godt syrlige æblefrugt.

En relativt afdæmpet, men kompleks, smukt modnet og fascinerende vin som er en stor oplevelse at drikke og følge - og ikke mindst sammen med mad, som kan honorere et komplekst, elegant modspil. Den udvikler sig positivt i flasken over et par døgn, så selvom der måske har været mere spændstighed i frugten, er det slet ikke en vin som er færdig - den er gået ind i en moden fase hvor den vil blive ved med at vokse. Drikkes ved ca. 15 grader, ikke koldere. €25 hos Mair-Mair.

92

Ingvar fra Billigt Vin er om nogen den som har åbnet mine øjne for a) naturvine og b) vine fra Friuli. Radikon er begge dele på samme tid, så en tanke går til Ingvar, som også har smagt denne ikoniske orangevin i 2004-udgaven her. Læs også en grundig artikel om druen ribolla gialla her.

Fri Vin!

Selvom jeg med en sølle time til rådighed havde alt, alt for kort tid og kun nåede en håndfuld producenter, gik jeg fra messen Fri Vin med opløftet sindsstemning og bekæftet i beundringen for vinens mangfoldige verden. Alt hvad fx. en Gambero Rosso-smagning skorter på, findes på denne: hjerte, passion, overbevisning, dybde, mangfoldighed, radikalitet, eksperimentlyst, tænksomhed, skabertrang.

Som Patrik fra Italienska Viner så glimrende formulerer i sit indlæg fra dagen, er det ikke noterne og analysen som ligger een mest på sinde i mødet med disse personlige og vidunderligt særprægede 'ikke-interventionistiske' vine. Producenterne har så meget at fortælle at man opsluges af samtalerne og de historier vinene fortæller. Jeg smagte og mødte som sagt kun en håndfuld, men hvilken en - her er tre førstemøder:

Giacomo Fenocchio

Hvilke Langhe-vine! Saftig nyaftappet dolcetto og ligeså arketypisk superiore-barbera med et år på botti. Men hovednumrene er selvfølgelig baroloerne, Fenocchio har parceller på nogle af de bedste marker overhovedet og her er det de helt nye 08'ere plus et par med lidt mere tid i flasken:

2008 Barolo Cannubi. Helt frisk, næsten barberaagtig i den syrlige saftspændte duft - ren frugt og ingen udviklingstræk overhovedet. Tindrende ribs- og kirsebærfrugt i en tæt, frisk stil.

2008 Barolo Villero er intenst parfumeret, dybere i frugten og med lækker nebbiololakrids og tobak bag de lysende bær. Smagen er tændt og tæt i forløbet - super fokus og spændstighed. Flot finale med store, unge tanniner. Jordbunden er mere kalket end Cannubi og udbyttet lavere end for de to andre og tilsammen giver det mere strukturerede vine.

2008 Barolo Bussia virker mere hurtigtmodnet end de to andre med let svedske- og tobakpræget sødme i frugten. Meget blød i munden, hvor tanninerne først bider til meget sent.

2008 Barolo Bussia '90D' - wow, en lille eksperimentel semiprivat selektion (400 flasker) fra Bussia, som macererer 90 dage(!). Med det høje tanninniveau i de andre 08'ere skulle man tro at det her var direkte smerteligt, men i stedet giver den lange maceration en uhørt dybde i den røde frugt. En fantastisk Barolo med en stor koncentration og længde uden at det koster på det elegante udtryk.

2005 Barolo Villero. Flot udvikling i den her 05'er som har masser af struktur og kvalitet, trods den lidt vanskelige årgang. Lidt mere transparent i udtrykket og begyndende nøddeagtig sødme, læder og lakrids i en mere rabarber- end bæragtig frugt.

2006 Barolo Bussia Riserva virker helt ung og det er simpelthen svært at forestille sig at den nogensinde bliver for gammel. En vin til fremtiden, som allerede nu viser lidt af hvor stor og kompleks den bliver selvom den især i næsen er tætpakket som en rosenknop.

Det er ikke sidste gang jeg har med Fenocchios skønheder at gøre. Jeg er vild med stilen her som både er frugtig, struktureret, intens og klassisk - og mest af alt meget balanceret uden nogen form for alkoholpræg i nogen af årgangene.

Trinchero

En producent jeg længe har ønsket at smage efter Patriks troværdige lovprisninger. Forventningerne var skyhøje og blev i den grad indfriet. Malvasia'en Sogno di Bacco får lang skalkontakt og lagrer her i 2006 kun på stål (fra 07-årgangen 6 mdr. på botti) - kastagnebrun og med en fantastisk naturduft af søde nødder, lys chokolade, hyacinter og overmodne æbler og pærer. I munden er den simpelthen utrolig; slank og uhyre balanceret og så med et skønt og overvældende tanningreb i finishen. En hvidvin med grignolinoafslutning! Og apropos er Trincheros 2009 Grignolino d'Asti den bedste jag har smagt af typen, der er en fantastisk fin lille sødme i alle rødvinene, også her i den elegante men klassisk piemonteintense grignolino med æterisk aromatik og den typiske, overlækre tanninafslutning. En vin på syre og tanniner med tilbagetrukket frugt. Like!
De to barberaer er begge ligeså druetypiske og elegante. 2006 Barbera d'Asti Superiore har klokkerene kirsebær med skøn pulverlakrids og i smagen indsmigrende frugt og saftig syre. 2006 Barbera d'Asti Superiore La Barslina er en utrolig barbera med duft af blommer, sødlakrids, nødder og karamel. En stor og flot barbera med usædvanlig kraftig tannin for typen. Lagrer 2 år på botti. En anden Trinchero-trumf er 2004 Freisa d'Asti Runchet som har en dyb, intens æterisk sødme i duften. Helt samlet og harmonisk. Blød i munden med lav syre forrest, super koncentreret med en flot, kraftfuld finish. Syren tager til på bagkanten og tanninerne er store men på vej til at modne ind i helheden. 

Paolo Bea

Paolo Bea producerer røde og hvide i Montefalco, Umbrien. Topvinen er den uforglemmelige 2005 Sagrantino di Montefalco Pagliaro som har en helt vidunderlig parfume. Superintens og åben bio-næse med tætvævet frugt af hindbær, blåbær, appelsin og banan sammen med dyrehud og lidt frisklavet kaffe (ikke på den ristede fadmåde, slet ikke - vi er her i en helt anden og lysere verden end fx. Caprai's eller Tabarrinis alkohol- og fadtunge sagrantinoer). Dyb og silkeblød frugt i munden med stor dybdeog elegant sødme. 2006 Sagrantino di Montefalco Rosso de Véo på unge sagrantino-stokke (aftappes som IGT) har en næsten (natur)hvidvinsagtig næse med røde æbler og blomster, men er superstruktureret i munden - vild og fyrig med syre og tannin en masse, ikke helt så aristokratisk og harmonisk som 05'eren, men en fantastisk vin også.

Montefalco Rosso San Valentino på 70% sangiovese, 15% sagrantino og 15% montepulciano som macererer i 40 dage og lagrer 2 år på botti er især i den brunfarvede 05-udgave fantastisk med en vildt intens læder-, blomme og appelsinnæse og blød, moden frugt i smagen. Både denne og 06'eren er meget hårdt strukturerede med en virkelig resolut og præcis tanninafslutning. Meget karakteristiske og uden tvivl de bedste rossoer fra Montafalco jeg har mødt.

Af de to hvide er især Arboreus Umbria IGT Bianco på ren trebbiano spoletino fra 6-7 meter høje præphyl-stokke (/træer!) imponerende. Det er en af de mest interessante og komplekse hvidvine jeg har smagt nogensinde. Brun farve og med en utrolig konpleks duft, som kombinerer frisk frugt (æbler, abrikos), tørret frugt (figner, dadler), bio-toner, krydring, høvlet træ og en lang kompleks hale af andre aromaer. Ikke så tanninrig i finishen som Trincheros malvasia, men med en stor længde og intensitet. En vin man ikke glemmer og i det hele taget har Bea printet sin signatur grundigt i hukommelsen.

Stefan Jensen importerer alle tre. Hans Winewise/Terroiristen er slet ikke til at komme uden om, når det gælder naturlige vine fra Italien. Winewise arrangerer Fri Vin sammen med Rosforth & Rosforth, Pétillant og andre importører af naturlig vin. En meget lærerig og nærmest rørende smagning. Bravo!