2008 Müller-Catoir, Herrenletten Riesling Spätlese Trocken

Spätlese trocken fra Müller-Catoir's topserie Terroir som rummer enkeltmarksvinene fra området omkring Neustadt an der Weinstraße i Pfalz.

Grønlig-gylden farve. Meget køn næse med liflig frugt af hvide stenfrugter, mirabeller og pære. En æterisk anisfarvet kerne, mørke toner af røgagtige stenmineraler som antager let petroleum og sødlig tørret frugt (abrikoser, dadler). En levende duft men aristokratisk afmålt.

Sprød og ultraren struktur i munden med let småperlen. Slank og afbalanceret, med tæt og fokuseret frugt og godt indkapslet syre. Der er en ukunstlet friskhed i stilen som er meget attraktiv. Især finish og eftersmag er virkelig smukke, her hober de frugtige og mineralske aromaer sig op.

Virkelig forførende og umiddelbar riesling. Den er næsten lidt enkel og har sandsynligvis slet ikke foldet sig helt ud endnu. Atomwine importerer Müller-Catoir.

90

2007 San Felice, Vigorello Toscana IGT

San Felices Vigorello var med sin blanding af sangiovese, cabernet og merlot en af supertoscaner-revolutionens allerførste i slutningen af tredserne. For nylig blev druesammensætningen ændret, sangiovese røg helt ud, angiveligt for at skærpe forskellen mellem Vigorello og San Felices anden topvin Poggio Rosso (Chianti Classico Riserva). Tilbage er et rendyrket Bordeauxblend med 50% cabernet, 45% merlot og 5% petit verdot fra 3 marker på sammenlagt 8 hektar i Castelnuovo Berardenga. De macererer 3 uger og ligger 18-20 måneder på barriques.

Blodrød, næsten sort. Intens og dyb næse, fadpræget og Bordeaux-agtig i frugtprofilen, dog varmere og mere krydret med blomme, kirsebær, kardemommekapsler, fyrnåle, friskt læder, vanilie og engelsk lakrids. Fuld kraft på næsen og ret skøn at dufte til.

Lækker og cremet i munden med en supersmooth frugt, som alligevel byder på struktur og modstand fra syre og tannin. Rund og dyb og igen tænker man på Bordeaux fra en varm årgang. Afslutningen er det bedste med et godt, saftigt tanninbid og lækre fadaromaer af friskt læder og smør. Der kommer en bitter fadlakrids til som måske bliver for meget i længden med mindre der er kraftig mad involveret.

En flot og oppulent vin med masser af både Bordeaux og Toscana i karakateren. Meget åben og heftig, men ikke udpræget elegant. Kræver lagring eller en god dosis stegeskorpe som ledsagelse. 149 kr. i Føtex Food. Når den er på tilbus til 109 kr. er det europas klart bedste pris - til sammenligning koster den €30 hos Superiore.de. Mine indlæg om 2001 og 2004 her.

88

2009 Querciabella, Chianti Classico

Biodynamisk Chianti Classico fra Querciabella på 95% sangiovese og 5% cabernet. Udbyttet er lave 35 hl/ha, maceration i 12 dage og lagring 14 måneder i franske barriques, hvoraf 10% er nye og resten 1-2 år gamle.

Dyb rubinrød farve med tomatrød kant. Duften er meget frugtig med fuldmodne sangio-kirsebær af høj kvalitet sammen med krydret-brændte toner af soya, fritureolie, ruskind og basilikum og sødlige træk af sødtobak, sødlakrids, våde blade og vanilie.

I munden er frugten intens og fyldig i en saftig og ren stil med en delikat sødme. Relativt lav syre. Tanninerne er tilstede som en kridtet fornemmelse i hele forløbet og efter luft trædder de lidt mere frem i afslutningen. En del varme på bagkanten, men ellers er eftersmagen god med masser af frugt og en smørret tone fra fadet. Medium+ længde. Smagen samler sig mærkbart med luft og efter et døgn i flasken generer alkoholen mindre og grebet i strukturen er bedre.

En Chianti Classico af umiskendelig høj kvalitet, hvor frugten er dyb i både næse og mund og hvor den ene slurk tager den anden. En vin af overvejende af moderne tilsnit, hvilket ikke helt spiller med det som virker til at være endnu et varmt år i Toscana. Kunne være spændende at smage en lidt strengere 08'er. 139 kr hos Atomwine.

89

2009 Manincor, Sauvignon Alto Adige Terlano 'Lieben Aich'

Manincor er Sydtyrols største private producent og har en kompromisløs kvalitetsorienteret produktion bl. a. med 100% biodynamik i markerne. I kælderen er metoderne mere konventionelle, men stadig med omtanke og tradition, bl. a. spontangæring, minimal svovling og lignende. 

En opprioriteret side af Manincor er det ydre, som er virkelig fint og luksuriøst designet - retromoderne typografi med de store serif-typer, tunge custom-flasker og tykt folie omkring halsen. En fornøjelse allerede inden man hælder op. Vi har smagt fremragende lagrein og pinot fra Manincor og forventer os meget her af top-sauvignonen fra subzonen Terlano nordvest for Bolzano. Den gærer spontant og lagrer på samme fade 10 måneder sur lie.

Lys gul farve. Næsen er her helt lukket, der er næsten ingen respons og slet ikke den sauvignon-typiske aromaintensitet. Let abrikosfrugt, lidt citrus og toner af lakridsrod.

I munden venter en anden intensitet: Flot og fokuseret frugt stil med en stålagtig syre, som er virkelig høj især på bagkanten. Sprød og slank frugt af æble, citrus og carambola. Rigtig flot finish hvor lakridsroden dukker op igen og syren sætter hårdt igennem sammen med kridtede mineraler, som næsten giver en lille skalmacereret association. God længde med en fin lille parfume af hvide blomster sammen med citrusdomineret frugt.

En skøn vin til mad med sin sprøde tekstur, høje syre og intense finish. Den mangler nok noget kompleksitet, ikke mindst i duften, for at man rigtig begejstres og jeg havde forventet mig lidt mere. €17 hos Mair-mair.

86

2009 Peter Dipoli, Sauvignon dell'Alto Adige 'Voglar'

Sauvignon fra den ambitiøse Peter Dipoli, som har i alt 4,6 hektar ved Kurtatsch, Margreid og Neumarkt. Dipoli er uddannet på IASMA og producerer tre vine - en sauvignon, en merlot-cabernet og en merlot. Sauvignonen er plantet i 1988-91 på Dipolis oprindelige 1,2 hektar i 600 meters højde ved Kurtatsch, hvorfra der produceres 1637 flasker Voglar. Spontangæring i akaziefade, hvor vinen også lagrer (ingen malo) i et halvt år sur lie.

Strågul farve. Skøn næse af fuldmoden gul tropisk frugt, citrus og nykogte æbler, et lille kemisk pift af acetone og let vegetale strøj af agurk. God kraft i en syrlig aromatik og få af de grønne sauvignon-markører.
Smagen er saftspændt og fyldig med rigtig høj og kraftig syre. Fersk i mineralstrukturen med lav salt men til gengæld er der mange stenede bittertoner. Igen er der godt med agurk med i den fyldige frugt. Kraftig på bagkanten hvor der er masser af fedme, intense noter citrus-skal og en let alkoholbitter tone i finishen. Men frugten er ren og fyldig hele vejen og det holder balancen. Der er en mikro-snert af petroleum i afslutningen og rigtig flot længde på eftersmagen.

En lækker og ambitiøs sauvignon som bærer tydeligt præg af den kølige opvækst. Mangler måske lidt af det som gør sauvignon så speciel, men det synes at være en del af projektet at modne sauvignon som ikke har de grønne, lidt snavsede markører - og det lykkes ihvertfald. Flot vin, €15 hos Mair-mair.
88

Bordeaux 2011 Primeur på Børsen

"Back to life, back to reality" kunne med sin muntert-melankolske fejring af hverdagen have runget i børssalen som et passende soundtrack til primeur-smagningen af Bordeaux 2011. Efter superårgangene 09 og 10 er festen forbi, en i bedste fald middelmådig vækstsæson i 2011 har slået bdx-feberen lidt ned og bibragt en smule realisme i prissætningen. Hos nogle slotte koster 11'eren op til 50% af 09-prisen, hvilket siger noget om hvor følsom Bordeaux er for årgangsvariationer. Smagningen var godt arrangeret og afviklet af Theis Vine i den flotte børssal, hvor man næppe kan forestille sig et bedre sted til Bordeaux's em af luksus. Der manglede et par af sidste års superstars, men som jeg også skrev dengang, er det en genial praksis at slottenes nye vine holdes op mod en valgfri tidligere årgang, det sætter tingene i det helt rette perspektiv samtidig med at der naturligvis gemmer sig store oplevelser i de enkelte 00'ere, 05'ere osv på smagningen.

For at sige det som det er, var der mange skuffende vine blandt 11'erne. Det er definitivt en årgang man skal smage før man køber ind, men gør man det, kan man være heldig at finde kup - de findes (alt er relativt). Jeg gik efter venstrebredsfavoritterne, men jeg skulle nok have tænkt mig lidt om og koncentreret mig mere om højrebreds merlot-dominerede vine hvad angår 11'erne. Jeg lister her hurtige noter på nogle af de vine jeg smagte:

Château Lascombes, Margaux 2. Cru Classé

2011 har en flot ren solbærfrugt i næsen med en let fadsødme. I munden er der sød frugt, sød lakrids og lav syre - det bliver for meget for mig. 2009 har en flot duft med masser af kaffe og ristede toner. Frugten er tændt og saftig i smagen og syren er rigtig god! En lille varme bagpå, men ikke nok til at vælte en virkelig flot struktureret vin!

Château Haut Bages Libéral, Pauillac 5. Cru Classé

2011 er helt lukket i næsen. I smagen er der grøn umoden bærfrugt med bitre tanniner. 2008 er mere åben og har udmærket frugt at dufte til, men stadig i en stram og bittertonet stil.

Château Beychevelle, Saint-Julien 4. Cru Classé

2011 har en fin sødlig krydring i næsen, men for mig bliver det til en lidt for irriterende vingummi-profil i munden. Dog er der god tanninstruktur og det kan måske ende godt. 2005 har en superflot duft: Letmodnet frugt, integreret luksuslakrids, skovbund og vanilie. Temmelig sød er denne også i smagen, faktisk med en brændt karakter (creme brulée) og syren er for lav til at opveje.

Château Talbot, Saint-Julien 4. Cru Classé

2011 har vådt træ, lakrids og slank solbærfrugt i næsen. I munden er den slikket og grøn på samme tid, det her hænger ikke sammen, lad os kryds fingre. Til gengæld havde Talbot en 2000'er med som havde en overdådig næse af megaintense figner - tørrede og brændte - ristede mandler, pandekager og dækgummi. Udviklet og blød moden frugt i munden med en nødde-agtig profil. Flot!

Château Smith Haut Lafitte, Pessac-Léognan Grand Cru Classé

2007 er kødfuld og meget røget i næsen - lufttørret kød og slukket bål. Masser af kirsebær i intens smag - en ganske elegant vin. 2011 er meget, meget mørkere i farven. Lille og meget primær i næsen, lukket ultraung frugt med en lille kanelsødme. Men i munden er det anderledes - masser af fylde i den saftspændte mørke frugt, rigtig gode tanniner og ingen bittertoner. De 60% ny eg er godt gemt i begge vine.

Château Larrivet Haut-Brion, Pessac-Léognan

2011 har en fantastisk trøffelagtig næse med nødder og flotte røde bær - jeg må sikre mig at det virkelig er 2011 i glasset. Smuk i smagen med blød, fuldmodnet frugt, saftig syre og en flot tanninstruktur. Lækker lakrids i finishen og ingen grønne træk. Her er der et vaskeægte 11'er-kup, 200 kr getouttahere! 2009 er om muligt endnu flottere i næsen, landlig med kolort og jasmin og en flot parfume i let æterisk frugt. Sød, varm og lidt flad i smagen, slet ikke så interessant som 11'eren her i munden!

Château Latour-Martillac, Pessac-Léognan Grand Cru Classé

2011: Uha, meget lukket i næsen med et lille lak-kemisk strejf. I smagen er den noget tynd og kort i frugten med en ubalanceret slikken sødme.. 2005'eren er en anden historie: Meget smuk næse med trøffel, svampe, gummi og syngende kirsebær. Mindre interessant i munden med lidt for meget varme og lidt flad frugt. God tanninstruktur dog, sødlakrids i eftersmagen.

Château Haut-Bailly, Pessac-Léognan Grand Cru Classé

2011: Afdæmpet næse, straight-forward med brombær og ungt læder og også nogle grønne blad-agtige træk inde bagved. Grøn i munden med umodne bær og lerjord.. Håber den finder sig selv i fadet.

2007 var en af smagningens vine sidste år og den er også nu utrolig køn at dufte til - samlet, elegant og intens næse med poleret frugt og levendelagtig parfume. Flot og velbalanceret i smagen - måske en lidt anmassende vingummi-synteticitet i finishen?

Chateau Guiraud Sauternes 1. Cru Classé

Vi slutter af med en drøm af en 2001-sauternes. En fuldstændig vidunderlig vin med utrolig kompleks næse og en herlig kombo af den uimodståelige sødme, dyb syre og nærmest uendeligt aromaspil. Tæt, men elegant og utroligt lang.

***
Den mere bdx-kyndige Vintresserad har også smagt 2011 og er lidt mere positiv.

2008 Fattoria Le Pupille, Morellino di Scansano Riserva 'Poggio Valente'

Elisabetta Gippettas Fattoria Le Pupille er en af foregangsproducenterne i Maremma i Morellino di Scansano, som blev DOCG med 2007-årgangen. Top-IGT'en Saffredi er en af toscanas moderne klassikere og husets basis-morellino holder høj standard. 2004'eren var en af de vine som vakte min interesse for sangiovese med sin rene frugt.

Enkeltmarksriservaen 'Poggio Valente' regnes blandt appellationens absolut bedste. Den er lavet på sangiovese ('morellino') med en smule alicante fra 12 hektar med stokke på 20 og 40 år i 280 meters højde. Vinificeres på stål og lagrer 15 måneder på 40% nye barriques.

Mørk rubinrød farve. Superintens næse med helt vild frugt - saftspændt og syrlig med dybe røde bær, appelsinskal, kraftig ruskind og bittersøde krydderier af vanilie, estragon, sødlige nødder, moskus og kanel. En helt forrygende og meget intens næse!

I munden går det let sødlige indtryk igen med kraftige kirsebær og overmodne skovjordbær. Selvom der er fuld tryk på aromaerne og frugtintensiteten er det alligevel en slank og syredrevet fornemmelse i munden, ingen bitter-fede fadtræk eller overkoncentration: En suverænt balanceret struktur som helt sikkert er hjulpet af en kølig årgang. Bløde tanniner lukker i finishen og efterlader sødlige bærtoner, lidt højkvalitetsvanilie, lakrids og let moskus. Rigtig flot intensitet og længde.

En stor sangiovese. Meget forførende og ikke moderne på en irriterende overgjort måde. Fadbehandlingen fremhæver aromarigdommen og frugten er indtagende og harmonisk. Alt er holdt i ave her og balancen er i forgrunden. Bravo! Et kup til aktuelle 130 v. 6 stk hos Supervin/Superbest.

92

Dolcetti: B. Mascarello, Sottimano & Baricchi

Dolcetto-druen er en personlig piemontefavorit - eminent madledsager og derfor en fremragende vin til alle ugens dage: Den klarer både den enkle pasta og de tunge kødretter med sin hårde struktur, friske syre og tætte frugt. Vi har i nogle dage været sammen med tre udgaver:

2008 Cascina Baricchi, Dolcetto d'Alba

Natale Simonettas sympatiske projekt indeholder en klassisk Langhe-serie og en serie med eksperimenter på bl.a. syrah og pinot. Med dolcettoen er vi i førstnævnte.

Rubinrød og ikke violetfarvet som dolcetto sædvanligvis er. Udviklet i næsen med læder og lakrids i front, likøragtig frugt af blommer, brændte figner og kirsebær sammen med toner af saltstænger og slukket bål. Lækker og dyb i duften, og minder faktisk en del om god Valpolicella med den sødlige, likøragtige frugt.

Også sødlig frugt i smagen, hvor en høj syre skaber god kontrast. Fyldig og heftig vin, brydsk og allerede tidligt i forløbet viser en kraftig alkohol sig, som dominerer afslutningen. Lakrids og læder kommer til i finishen og ud, men indtrykket er for sprittet til at være helt balanceret. Luft og nedkøling hjælper lidt, men det er og bliver duften som er det bedste her.

85

2009 Sottimano, Dolcetto d'Alba 'Bric del Salto'

Andrea Sottimanos dolcetto fra ialt 3,5 hektar på hans marker i Neive. Spontangæret med maceration i 9 dage og lagring et halvt år på stål, aftappet uden klaring eller filtrering.

Mørk rubinrød til violet farve og en god portion bundfald! Herlig duft af overraskende ung frugt: Sorte bær - blåbær, brombær - lakrids og brakvand, og med luft kommer lædertoner til.

Meget lagreinagtig i duften, men ikke smagen: Her er det den hårde dolcetto i fuldt flor, den karakteristisk kantede profil med saftig, mørk frugt og en stålagtig struktur med kraftige, mørke tanniner hen mod finish, bitter engelsk lakrids og (ligesom hos Baricchi) temmelig meget alkohol her i afslutningen.

En ung og viril dolcetto med en helt ungdommelig frugt og lidt strittende struktur - man skulle ikke umiddelbart tro at det er 2009. Lækkert!

87

2010 Bartolo Mascarello, Dolcetto d'Alba 'Monrobiolo-Rué'

Dolcetto fra ikonet Bartolo Mascarellos to marker Monrobiolo og Rué i Barolo kommune. Lagres et halvt år på botti. 

Tæt, mørk violet farve. Fremragende næse med en smuk tilbagelænet profil og en stilfærdig dybde. Intens kirsebær(likør) og solbær i frugten sammen med mørke bittertoner af sort læder, lakrids, estragon og en tydelig kommen-tone. Inderst er der en æterisk sødme af kirsebærsten, maling og lak. Skøn duft, som langsomt åbner for alle sine herligheder efterhånden som den luftes.
Men det er især i munden at den høje kvalitet manifesterer sig. Utrolig smuk frugt af sødlige sorte bær pakket ind i tætte tanniner og høj, intens syre. Fantastisk sammenvævet balance mellem elementerne. Finishen er sublim med perfekt sat tanninsammensnørring og så en lille puff af komplekse bæraromaer som vælter ud i munden - som en bærblære der sprænges. Den helt unikke kirsebærfrugt bliver hængende længe i mundhulen.
En enkel basisvin måske ja - men storheden er tilstede i hver en dråbe her. En overlegen dolcetto, måske den bedste jeg har smagt - giv den tid i karaflen/glasset! Perfekt match til stegt kyllingefilet (med fyld af salvie, ost, mandler og skinke) med blød polenta.
91

Købt hos hhv. Carlo Merolli, Atomwine og Mair-mair. Theis har nu overtaget Sottimano og Mascarello kan fåes i Danmark hos tvh.dk. Ingvar og Svensson har også smagt.

2010 August Kesseler, Rheingau Spätburgunder Rosé

Sidst vi smagte denne forførende spätburgunder weißherbst var på besøg hos Kesseler i 30+ grader, hvor dens læskende kvalitet virkelig kom til sin ret. Vi gensmager nu hjemme i 'neutrale' forhold og mere nordisk sommervejr..

Meget lys farve for en rosé, nærmere gul - blanc de noir er måske mere betegnende end rosé:-) Skøn og meget delikat næse af marcipan, fersken, gule blomster, mosede hindbær og en lille distinkt safrantone. Med luft kommer også lidt anis og mælkechokolade til. Tæt og aromatisk duft.

Munden er fyldig og blød med frisk frugt af fersken og hindbær. Sprøde mikroperler frisker op i strukturen og det er i det hele taget en utrolig delikat historie med med mindelser om kabinett-riesling når den er bedst - plus de lidt fyldigere strejf af røde bær. Forløbet gennem munden er forbilledligt og man efterlades virkelig forført og med lyst til mere. Balancen mellem syre og sødme er i top og længden medium+.

Med 26g restsukker er den bedst helt kold og har da alligevel masser af aromakraft i behold. Alkoholprocenten er 11,5, så det havde været lidt af en bamse hvis den var gæret helt ud (hvem sagde Boca di Rosa?). Voksenslik alene, men ligeså perfekt til mad - fx. et genialt match til vores rå forårsruller med hoisin- og jordnøddesovs. Vi fortryder nu bittert at vi ikke havde plads til flere flasker med fra Kesseler.. €12,50 ex-cellar.

89

2008 Girlan, Alto Adige Pinot Nero Riserva Trattmann

For nylig smagte vi Hofstätters udgave og vi bliver nu på Mazzon-skråningen, hvor familien Holzknecht bestyrer Trattmann-ejendommen på ialt knapt 10 hektar, hvorfra druerne til denne riserva udvælges. Vinifikationen og aftapningen foregår hos Girlan med 25 dages maceration og 15 måneders lagring på en kombination af barriques og botti.

Transparent, rubinrød farve med let modning i kanten. Wow, op ad glasset vælter en hamrende intens duft, en af de vildeste næser i vores glas længe. Enormt æterisk med intens sød krydring af marcipan, basilikum, nødder, gummi og vanilie. Frugt af jordbær og appelsin, bittertoner af kirsebærsten, friskkværnet kaffe og lakrids og lækkert snavsede animalske træk af stald. Man kan blive ved - et eventyr af en næse!

Let til mellemfyldig i munden og ikke helt så ekstraordinær som næsen lægger op til. Stadig super dog: Frugten er sød af modne kirsebær og jordbær og bittersyrlig som i blodappelsin. Frisk, læskende og sød på samme tid og med gode bittertoner i finishen af røg og lakrids. Lette tanniner og en lille alkoholvarme i afslutningen, rigtig god frugtintensitet og længde.

Hvor Hofstätters Mazzon var en pæn bankmand med styr på sit og balance i alle kolonner er Trattmann her en moden punkstar af en pinot med fuld power, karakter og attitude. En fantastisk næse - måske smell of the year - og ok, så ryger der måske lidt småfinker af panden hist og her, men det er alligevel på alle måder sjovere og en vin efter mit hjerte. Hank Moody som pinot..

93

2009 J. Hofstätter, Alto Adige Pinot Nero Riserva 'Mazon'

Hofstätters top-pinot fra Sydtyrol, nærmere betegnet Mazzon-marken - plateauet på skråningen øst for Egna, som også kaldes blauburgunderhimmel for dens ideelle betingelser for pinot. Mazzon ligger i 3-400 meters højde og der er ialt 70 hektar med vin, hvor Hofstätter er en af de største besiddere.

Hofstätters Riserva fra Mazzon laves på 30-årige stokke. 75% af klaserne afstilkes inden den 10 dage lange maceration. Lagring et år på barriques plus 6 måneder på store fade.

Farven er transparent mørk rubinrød. Næsen lægger lidt lukket fra land, men åbner lidt op med meget fine skovjordbær, hindbær og med mere luft toner af lerjord, røg, bark og lakrids. Der er især efter luft en god æterisk-sød kerne i duften.

Smagen er derimod rigtig intens fra begyndelsen med saftspændt rødfrugt og høj syre som både har et højfrekvet spidst bånd og et dybere balsamisk. Den bløde bærfrugt drejer i en lidt mørkere solbær-retning i finish og eftersmag og tanninerne manifesterer sig kun som en lille kridtet fornemmelse på midten af forløbet. Eftersmagen er meget lang og intens og her kommer et sødt træk fra fadet til - men ellers er der tale om en ren og frugtig pinot-fortolkning uden meget fadpræg.

En flot pinot med en tændt og saftig frugt og super balance. Alligevel er det som om den mangler noget karakter. Med parallel til to nylige tyskere, så har Hofstätters Mazon ikke fx. Kesselers krydring eller Künstlers mineraler. Det er en flot, ren og saftig pinot af høj kvalitet, men måske også lidt anonym - og ikke så interessant som Manincors Mazzon. Måske kræver den lidt mere tid? 249 kr hos Enoteca Vin for 2008, €21 hos Mair-Mair for 2009.

88

2009 Künstler, Rheingau Spätburgunder Tradition

2009 er en lovprist årgang for spätburgunder i Rheingau og Künstler er Hochheims mest berømte producent. Efter Kesselers sublime spätburgundere er det spændende at smage fra den modsatte ende af Rheingau, den lille enklave helt mod øst ved Hochheim, hvor Mainfloden løber til Rhinen.

'Tradition' er Künstlers basis-spätburgunder, som lagrer knapt et år på store, gamle fade. Farven er helt lys og transparent rubin-/tomatrød. Duften åbner med en supertypisk pinot-frugt med masser af hindbær, tranebær, appelsinskal, mint og lidt maling/lak-kemi. Også en blød lædertone som ændrer sig til ristet brød eller pinjekerner med luft. Det her er klart en anden stil end Kesselers lidt mørkere pinot. Syrlig og slank.

Smagen er spids og syrlig forrest, men så åbner den op og tilføjer lidt fylde i frugten og en blød sødme på bagkanten. Vidunderlig frugt med masser af liv, kraft og syre, næsten limeagtig i syrligheden. Finishen er intens med toner af pinjekerner og lakrids. Alkoholen og en lille sødme sødmen giver lidt likør/trifli-vibes i eftersmagen, men det fortager sig med luft.

En fremragende basispinot, som minder mig lidt om Nals Margreids Mazzon i stilen: Lys, æterisk og alligevel med kompleksitet og finesse. De 14% er på grænsen her i så slank en vin, men det går lige, især hvis den ikke er for varm og er sammen med mad naturligvis.

Dag to er duften domineret af lakrids og lidt chokolade med sprøde mineraler og livlig syre i munden. Og selv efter endnu et par dage en sand fornøjelse at snuse til og drikke. En flaske jeg nød alene over flere aftener og jeg så frem til hver eneste mundfuld og snus. Det er faktisk sjældent, ikke kun når det gælder basisvine. €17 hos Weinladen Schmidt.

89

RheinWau #3: Besøg hos Weingut Leitz

Leitz danner sammen med Breuer Rüdesheims frontduo, byens vinmæssige svar på Barca & Real: De to bedste blandt mange gode. Leitz fokuserer udelukkende på Riesling, som dyrkes på nu ialt 40 hektar omkring Rüdesheim. Da huset blev opført i 40'erne på Theodor Heuss Straße, lå det ved markerne (nedenfor Kirchenpfad), nu er det midt i et villakvarter i Rüdesheims nye bydel.

Leitz producer økologisk, men vil ikke ikke godkendes eller skilte med det, fordi de vil have muligheden for at sprøjte minimalt hvis det skulle være nødvendigt. Lige sådan med gær - hovedsageligt bruges naturgær og indimellem tilsættes en smule kulturgær. 85%(!) af produktionen eksporteres.

Den bedste introduktion til Leitz på skandinavisk får man hos Finare Vinare som har oversat og bragt et glimrende og faktamættet foredrag af Johannes Leitz her. Atomwine er den danske importør og sælger ofte til gode priser.

Vi smager et udsnit af sortimentet i par. 2011 var et ekstremt år med det tørreste forår nogensinde og en sæson, som lå 3-4 uger tidligere en gennemsnittet og høst allerede fra 9. september. En meget frugtintens årgang, som Leitz trods anormaliteterne er glade for.

Basis

2011 Eins-Zwei-Dry Rheingau og Rüdesheimer

De to tørre basisrieslinge fra Leitz. Eins-zwei-dry er på druer fra hele Rheingau, Rüdesheimer er en kommunevin. Eins-zwei-dry har en kemisk og let floral næse med terpentin, hvide blomster og honning. Sødlig i munden med en fin struktur og på bagkanten. Rüdesheimer er tanden mere tæt i frugten og mere sprød i munden, fin granny smith-agtig frugt. En klart mere interessant vin og en fremragende basis-riesling. €10 hos Leitz.

2011 Rüdesheimer 'Magic Mountain'

Endnu en 'catchy' amerikanervenlig titel, som ironisk nok må hedde noget andet i USA, fordi forbrugerne der forbinder Magic Mountain med forlystelsen af samme navn i Disney Land.. Materialet er overskudsmost fra de fire marker nedenfor. Magic Mountain virker meget ung på nuværende med hård og mineralsk struktur i en karakteristisk, spids frugt af nektarin og ferskenskind.

Enkeltmarker

2011 Rüdesheimer Berg Schlossberg 'Ehrenfels' og Rüdesheimer Berg Rottland 'Hinterhaus'

Her er vi på Leitz's andele af de berømte skråninger og et klart niveau op fra basis-vinene. 'Alte Reben'-betegnelsen er væk fra mark-vinenes etiketter, som er blevet redesignet og har fået hver deres undertitel. Schlossberg er den stejleste af markerne med 60 graders hældning. Her fortsætter Magic Mountains slanke, hårde stil med frugt af nektarin og bitre stålmineraler. Indtrykket er overordnet harmonisk og især næsen er fin med delikate florale toner. Rottland er derimod intens og oppulent med masser af tropisk frugt i næsen. Tungere og mere tæt i munden, også her meget intens og man mærker i finishen at alkoholen er en procent højere (13,5).

2011 Rüdesheimer Berg Kaisersteinfels 'Terrassen' og Rüdesheimer Berg Roseneck 'Katerloch'

Kaisersteinfels er min favorit i hele det her flotte line-up. Kaisersteinfels ligger helt øverst ved skoven på Rüdesheimer Berg. Heroppe er Leitz' ældste stokke, op til 80 år. En virkelig smuk og ren næse af æble og hvide blomster, let og elegant i munden med akaciehonning og æble. Forbilledlig balance mellem syre, frugt og mineraler og en utrolig elegance, glæder mig til denne har ligget et par år! Roseneck har ligesom Rottland en højere alkohol og det føles tydeligt her sammen med Kaisersteinfels' lette renhed. Men Rosenecks næse er stor og flot, tropisk med lidt grøn-krydrede strejf og en flot længde i smagen. Markvinene koster €25-30 hos Leitz.

Udsigt over Roseneck med Kaisersteinfels øverst:

Frugtige og søde

2011 Dragonstone & Rüdesheimer Magdalenenkreuz Spätlese

Dragonstone fra Drachenstein-marken er en forførende easy-drinker med en fin duft af pink cripps-æbler og hyld. Sprød, sødlig og delikat i munden. 9% alkohol. Magdalenekreuz er tydeligvist mere seriøs! Den eneste vin idag med et lille antræk til petro-agtige aromaer i den friske, abrikosprægede frugt. Meget flot i munden, knusprig, ren og med en forførende sødme og høj intens syre. Min anden favorit i i dag.

2011 Rüdesheimer Berg Roseneck Spätlese

Speciel og karakteristisk næse med kunstig stearin, hvid chokolade og æble. En flot spätlese med en intens finish, kræver lagring for at folde sig mere ud.

2010 Rüdesheimer Drachenstein Auslese

Smuk auslese-næse med masser af tør-aromatiske træk af bivoks og rugmel, sød tæt frugt af dåsefersken og en skøn krydring af farin og sødtobak. Imponerende fylde i munden og suveræn længde. Oeschleværdier på grænsen til beerenauslese. En smuk auslese - gennemsigtig og tæt på samme tid! €35 hos Leitz.

Leitz out..

Et fantastisk line-up og indblik i Leitz's portefølje. Leitz er virkelig stærk i alle kategorier - suveræne basisvine, over store tørre mark-vine og til de søde vine. En friskhed og fokus er fælles for vinene og en forbilledlig evne til at udfolde terroiret: Forskellene på de forskelige marker er meget markante her og det er en fornøjelse at smage bjerget på den måde. Stor (tør) riesling kræver (ligesom fx. stor nebbiolo) tid for at folde sig ud og mark-11'erne virkede unge og lidt lukkede på nuværende - vi glæder os til at lagre et par af dem og følge dem!

Tak til alle i Rheingau for mange gode stunder!

RheinWau #2: Besøg hos August Kesseler

August Kesseler ligger i Assmannshausen i det vestlige Rheingau, rundt om Rhin-svinget fra Rüdesheim. Her i en af højborgene for tysk pinot er der larmende stille og intet af Rüdesheims forlorne turisme, men byen ligger mindst lige så smukt med de skovbeklædte skråninger på den modsatte bred og de snørklede brostensgader med vinrankerne stejlt hævet bag husene.

August Kesseler er verdensberømt for sin spätburgunder, men den står faktisk kun for 38% af produktionen og rieslingen er også på højeste niveau. Kesseler råder over 20 hektar i Assmannshausen, Rüdesheim og Lorch og eksporterer ca. 50% af produktionen. Vineriet er bogstaveligt talt hugget ind i skråningen - kælder, kontor, smagerum og vinothek. Alt her er småt og trangt og man har ikke fx. Weils albuerum til at bygge ud. Skruelågsvinene flaskes i lagerfaciliteter i Geisenheim.

Den unge og ambitiøse ønolog Kenneth Barnes viser kælder og vine frem og fortæller engageret om detaljer og ikke mindst om et lille team med en gejst, som virker utrolig sympatisk, ambitiøst og tændt. Et fint bekendtskab - håber vi ses igen, Kenny!

Spätburgunder

2010 'Pinot N' Spätburgunder

Husets basis-spätburgunder på druer fra Rheinau og en mindre andel fra forpagtninger i Pfalz (dog kun Rheingau i 2010). En vin oprindeligt ment især som exportvare til USA, som er et godt marked for Kesseler, men den er også blevet meget populær på hjemmemarkedet og man forstår hvorfor. Så 'basis' er det nemlig heller ikke. Et år på brugte barriques, som sætter et let fudge-præg på den fine pinot-næse af blød, rød kirsebær- og hindbærfrugt. Rigtig tiltrækkende i næsen! Frugtig og rød i munden med god krydring af lakridsrod og urter. En anelse svagere i finishen som er lidt kort og præget af syrligt æble. Imponerende af en entry-vin at være og for €15 får man meget pinot her.

2010 Rheingau Spätburgunder

I 2010 aftappede man ikke de store Lagen-vine Höllenberg og Schloßberg eller 'Cuvée Max', så materialet derfra er med her. 1500 flasker og 15 måneder på 30% nye barriques.

Flot krydret næse med oregano, mynte og spidskommen, røde æbler i frugten og lækkert diskret fadpræg af kaffe og karamel. Stor og blød i smagen med rund og koncentreret pinot-frugt, kraftfuld og elegant på samme tid. Meget ung og med intens syre og kølig, kridt-mineralsk afslutning. Super i finishen og lang. Både i duft og især i smagen mærker man et klart kvalitetshop fra 'Pinot N'. 2010 er ikke en god årgang for spätburgunder i Rheingau, men dette er ikke en svag vin overhovedet - tværtimod et kup med fuldblods-kesseler for €25 ex-cellar.

2009 Rheingau Spätburgunder

Meget mørkere i glasset end 10'eren. Stor og seriøs næse med mørke bær, laurbærblade, masser af lak og gummitoner fra fadet. Umuligt ikke at associere til stor traditionel brunello. Der er en knyttet, tæt dybde i næsen her, som kommer til at folde sig ud. Silkeblød i smagen med et egalt og præcist forløb. Lang og koncentreret i afslutningen med sødlakrids og cremede youghurttoner. Mørkere og større end 10'eren. €40 ex-cellar.

2007 Rheingau Spätburgunder

Let modnet farve. Klokkeklar cassis i næsen. Stikkelsbær, røde æbler og masser af frisk solbærfrugt. Modningstoner af støv, læder, æteriske træk og en lækker snavset karkludstone. Fantastisk i munden med utrolig blød frugtprofil og diskret fadopbakning af chokolade og læder. En imponerende vin i perfekt balance og den helt rigtige alder med både friskhed og modningstoner. Og så den der enestående blødhed.

Tre imponerende spätburgundere, som alle komfortabelt opererer i 90'erne pointmæssigt. 07'eren er vel min favorit lige nu, 09'eren bliver fantastisk og 10'eren er den bedste til prisen.

2010 Spätburgunder Rosé

På frasorterede, tidligt høstede spätburgunderdruer. Seriøst, jeg har set mørkere hvidvine end den her weißherbst! Ekstremt lys, meget speciel og helt igennem uimodståelig med en fremragende næse med marzipan, safran, jordbær og mejeri. Frisk syre og en delikat sødme fra 26g restsukker. En fantastisk sommervin, men deler sikkert vandende! One of a kind, love it.

Riesling

2010 Riesling Kabinett trocken 'Junge Reben'

Kesselers basis-riesling. Sødlig og rural næse med guldkorn og ensilage. Sød og imødekommende forrest i munden, men med meget hårde mineraler og syre i finishen. 

2010 og 2011 Lorcher Kapellenberg Riesling Kabinett trocken

Et trin op er rieslingen fra Kappellenberg. 2010 har en fin, slank næse af mineraler, stikkelsbær og youghurt. Hård og lidt kantet i munden med masser af bittertoner. 2011'eren er lukket og kølig i næsen, men anderledes parat i munden, hvor den er overraksende fyldig og intens. Høj syre og slank, syrlig frugt af grønne æbler - men med lidt luft kommer der en mere parfumeret tone af frisk ananas frem. €16 ex-cellar.

2010 og 2011 Rüdesheim Berg Roseneck Riesling Erstes Gewächs

Et stort niveau-hop op hvor især 2010'eren imponerer med en meget smuk rieslingnæse med frisk fersken, frisk abrikos og sten-mineraler i næsen. Stor og cremet i munden med et superflot og harmonisk forløb. Lang og med intens syre på bagkanten. 2011 er faktisk endnu en tand bedre med en super næse af karamel, nyt læder, abrikos, æblemos og honning. Flot i smagen - ung, koncentreret og med stor fylde. Det bliver en fantastisk vin om et par år og frem, den er kun knapt frigivet nu. €35 hos Kesseler.

2010 Lorcher Schloßberg Riesling Spätlese Trocken

Typisk og herlig spätlesenæse med blomstret og frugtig fylde. Æblemost, abrikos og stikkelsbærsyltetøj. Meget lang i afslutningen med den fineste anistone fra finish og ud.

2010 Rüdesheimer Berg Schloßberg Riesling Auslese

En super finale. Kesselers hvide er fuldt på højde med Leitz og Weil, også her på auslese-niveau. Petrotonerne ligger på lur i næsen sammen med tung tørret abrikos, lynghonning, sød ananas. Cremet tekstur i munden med masser af abrikos og honning og sødt bagværk. Virkelig godt og masser af auslese for €25.

RheinWau #1: Besøg hos Weingut Robert Weil

Robert Weil er en af Rheingaus topproducenter, både målt på volumen og kvalitet. Huset ligger i udkanten af den lille by Kiedrich små 10 km fra Rüdesheim og råder over ialt 85 hektar marker med perfekt eksponering og jordbund og et gennemsnitligt høstudbytte på 50 hl/ha. I modsætning til Rüdesheims marker ligger Kiedrich godt en kilometer inde i landet i 2-300 meters højde. Herovenfor vogter Kristus over de to Berglagen Gräfenberg og Turmberg.

Weil er igang med en omfattende ombygning og udvidelse af især kælderfaciliteterne, så der kan vi desværre ikke kigge indenfor. Men vi får en forbilledlig gennemgang af 2011-porteføljet af Martin Daniel i Weils superflotte Vinothek.

2011 var en udfordrende årgang i Rheingau, også for Weil. Foråret var meget varmt og tørt hvilket resulteret i en sæson som lå op til 3 uger tidligere end gennemsnittet. Sommeren var så til gengæld meget våd, men det forstærkede bare den tidlige modning og høsten gik igang allerede i anden uge af september. Varmt vejr kom først meget sent, hvilket gav gode vilkår for de senthøstede druer. Et varieret år, hvor resultatet ifølge Weil generelt set er vine med frugt og kraft, som alligevel har elegance og mineralitet i behold.

Sekt

2010 Rheingau Riesling brut Sekt

Med 35 grader i skyggen er der ikke noget som et airconditioneret smagerum og et glas afkølet sekt at starte på, og Weils brut spiller rollen perfekt. Med 12 gram restsukker er der en lille behagelig sødme i frugten af æble og hyldeblomst, som balancerer rigtig fint med syren. Lette kridtede mineraler. En forfriskende og meget harmonisk Sekt.

2010 Rheingau Riesling extra brut Sekt

Næsten ingen dosage. Hård og flintet næse med tydelige sur lie-noter. Både rugbrød og gærbrød og frugt af conference-pærer. Riesling-druen går meget tydeligt igennem her, især i munden som har meget flot balance og god længde. En brydsk, men harmonisk sekt som kan lagre rigtig godt, tror jeg. Til €18 ex-cellar er der her tale om kup, hvis man kan finde dem.

Basis

2011 Rheingau Riesling Trocken

Denne basis-riesling står for hele halvdelen af Weils produktion og er husets store bread-and-butter vin. Denne riesling er på kortet i rigtig, rigtig mange restauranter i tyskland og er også en eksportsucces, selvom udlandet stadig mest eftertragter vinene med restsødme fra tyskland. En åben og frisk riesling med god, mineralsk næse med frisk pære, youghurt og lidt surdej. Druetypisk og klassisk basistrocken med lang og intens syre i eftersmagen.

2011 Kiedricher Riesling Trocken

Et trin op fra basis-rieslingen er denne kommunevin fra Kiedrich af materiale fra cruerne (som fx. Leitz' Magic Mountain eller Kellers Von der Fels). Den høstes en uge senere end druerne til basis-rieslingen.

Klart mere koncentreret og fyldig i duften end basis-rieslingen. Ingen tvivl om at vi er et niveau oppe her. Fyldig i munden med en interessant frugt næsten af tidlige jordbær. Men knastør og en ungdommeligt bitter finish, som har flot koncentration og syre. Bliver flot med et par år på bagen (tip: Jysk Vin sælger lige nu resterne af 09'eren til 119 kr!).

Enkeltmarkerne

2011 Kiedrich Klosterberg Riesling Trocken

Klosterberg skiller sig ud med en blød og floral parfume af hvide og gule blomster. I smagen er den superelegant og blød med en levende frugt og en sart, blomstret finish. En parfumeret perle.

2011 Kiedrich Turmberg Riesling Trocken

Turmberg og Gräfenberg er de to oprindelige topmarker hos Weil. Turmberg er meget anderledes end Klosterberg - virkelig mineralsk med en kompleks næse med flint, stål, rust. Sprød og knusprig tekstur i munden med slank lys frugt og mineraler af både salt, sten og jern. Friskt syrlig-bitter granny smith-æble dominerer frugten, især ud i eftersmagen. Min favorit af de tre.

2011 Kiedrich Gräfenberg Riesling Trocken

Gräfenberg er pt. kke så karakteristisk i næsen med lidt klassisk rieslingfrugt og youghurt-toner. Det er i munden det foregår, en tætpakket vin som er fyldig og alligevel elegant i sin spidse tekstur. Syren er helt vild her, der er masser af tætte bittertoner og især finishen er simpelthen overvældende i sin styrke. En heftig vin!

Tre meget smukke tørre enkeltmarksvine, som alle lagrer delvist (30%) på store fade. De vinificeres ens, men terroiret går meget tydeligt igennem her og det er vine i overordnet samme stil (naturligvis), men med store forskelle. Kogt ned til ét ord pr. vin: Blomster - mineraler - syre. Klosterberg virker allerede klar til at drikke, de to andre er meget unge nu og kan lagre længe. €22,25 ex-cellar.

Søde

2011 Rheingau Riesling Spätlese

Basis-spätlesen åbner med en frenragende næse af majroe, hyld og lynghonning. Lidt enkelere i munden hvor den begynder sødt og fader hurtigt ud i en lidt svag finish. Fine honning-toner i eftersmagen. Man mærker at vi er på basisniveau her, men hos Weil er det højt. 80 g/l restsukker, €21 ex-cellar.

2011 Kiedrich Gräfenberg Riesling Spätlese

Stor og flot næse med abrikos og mørk-søde toner af maltbolche og farin. Den dufter vidunderligt og er helt suveræn i munden med både stor fylde og sprød struktur. Især længden er virkelig imponerende, syren folder sig ud langt ude i afslutningen og bliver bare ved og ved. 105 g/l restsukker, €36 ex-cellar.

2011 Kiedrich Gräfenberg Riesling Auslese

Med auslesen står vi i døren til de ædelsøde gemakker hvor Weil for alvor er berømt. BA og TBA er forlængst udsolgt i forsalg trods priser fra €300 og opefter pr. flaske.

Med auslesen forstår man hvorfor. En suveræn og meget karakteristisk næse med smuk, kraftig sukat, althea, bivoks og honning. Koncentreret, viskos og tæt i smagen hvor især sødmen i finishen er imponerende og overvældende. En smuk og kompleks vin som bliver magisk om 10+ år. 125 g/l restsukker, €70 ex-cellar.

Jysk Vin er den danske importør af Robert Weil.

RheinWau!

Più Riesling! Riesling og nebbiolo danner efter min mening deres helt egen liga blandt druesorter. De skiller sig ud blandt verdens mange fantastiske sorter af flere grunde, men måske især fordi de begge besidder en slags trancendental evne: De smager på en måde mere af riesling og nebbiolo end af 'hvidvin' og 'rødvin'.

Vi besøger Rheingau og det fantastiske flodsving ved Rüdesheim, hvor Rhinen drejer fra vestlig retning og mod nord og danner den berømte skråning på den nordlige bred som regnes for at give nogle af de bedste betingelser for riesling overhovedet. Her ligger berømthederne bogstaveligt talt ranke om ranke: Kaisersteinfels, Roseneck, Rottland, Schloßberg osv. Mod øst fra Rüdesheim fortsætter Rheingaus marker mod Geisenheim, Kiedrich, Erbach og helt over forbi Wiesbaden til den østlige enklave ved Hochheim. Og mod nordvest rundt om Rhein-svinget ligger Assmannshausen med sine fantastiske spätburgunder-marker og den vestlige forpost Lorch.

Vi ankommer netop som sommeren endelig er brudt igennem i det meste af nordeuropa efter en usædvanlig sløj og kold start. Og ligesom alle os maddikefarvede nordboere straks forbrændes i solen og bliver røde som fjordrejer i gryden, så er disse dage potentielt katastrofale for druerne: Producenterne har på grund af det kolde og våde vejr været nødt til at fjerne rigtig mange blade for at klaserne kan tørre og suge det lys der har været. Nu står de så helt forsvarsløse overfor den hamrende sol og med temperaturer på op til 45 gr. i solen har det været en alvorlig stressfaktor, som dog fik en foreløbig ende med omslaget i lørdags (28/7).

Stay tuned her på Più Rosso Riesling, hvor vi poster fra vores weingut-besøg de næste dage. VDP's lagen-kort over Rheingau kan findes her.